Или заболоченных участках баня просядет. Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Сегодня будем проводить эксперимент – строить фундамент для бани максимально бюджетно, то есть стараться уложиться в минимальную сумму. Нужна не самая маленькая, в ней обязательно должна быть парилка, душевая веранда и сзади навес под дрова. Решили сделать шесть на шесть. Квадратное будет основание. Не очень высокая, около двух метров. Строительство проводится на болотистой почве, поэтому есть особенности, которые будут учтены.

Видео имеет продолжение. Поэтому следите за каналом. В конце публикации вторая часть о постройке каркаса.
Баня будет делиться на две части. Ровно посередине здание будет поделено. Сзади просто навес, открытое пространство, в котором могут находиться дрова и какие-то материалы и сельскохозяйственные орудия. А с другой стороны будет устроена сама баня с верандой.

Это часть будет веранда, разделение. Соответственно парная, моечная и раздевалка. Сюда поставим печку.

Веранда с окнами для отдыха. Дверь и помещение с малюсеньким окошечком. Труба с дымком. Часть над верандой из поликарбоната желтого прозрачного, чтобы на веранде было светло и хорошо.

Пустим плотную крышу андулин или черепицу. Посмотрим по деньгам. Она будет утепленная над парной. Над моечной будет не прозрачно.

Фундамент решено сделать из шин, потому что местность очень болотистая. Нужна большая площадь опоры и это помогает скользить этим опорам. Их не так выжимает, они меньше гуляют под сооружением.

10 лет назад построили этот домик и фундамент у него из шин. Разметив периметр бани, начинаем готовить место под опоры. Раскапываем яму на штык лопаты, внутрь 2 ведра песка и кладём шину. Потом заливаем бетон. Понадобится вода, песок, цемент и камни. Несмотря на всю кустарность этого метода, он отлично работает. После того, как всё залили получается крепкая опора.

Всем доброго времени суток.
Немного лирики: после того как сваи были закручены - задумался - чем их обвязать...
Конечно лучше металлом - но крайне дорого... Да и при отсутствии света на участке - крайне не удобно работать с металлом. Скорее второе - поставило точку в этом вопросе...
Строить из газабетона - я побоялся - болото, есть болото... Если что-то пойдет не так - исправить будет почти не реально.
Так что остался единственный вариант - дерево... Но как известно под каркасник - лучше сшивать из досок, ну а под брус - проще брус...
Каркасники - мне не нравились никогда (особенно бани). По мне их единственный неоспоримый плюс - это возможность собрать в одиночку, все остальное спорно. Но, тут подвернулось огромное количество ДСП по смешной цене (на всю баню 6,5*6,5 с обеих сторон + крышу под мягкую кровлю с доставкой - около 5 тысяч рублей). Взял на пробу для крыши - ДСП оказалось самого высшего качества - мебельное из мелкой стружки...
Но... все мы знаем что оно фенольное, хотя и ОСП то же... В общем не спешил закупать еще...

Параллельно я просматривал различные сайты и форумы - в надежде найти остатки материала или б/у хорошего качества для будущих лесов, возможно опалубок и прочего (материал, который не жалко - нужен всегда).
И тут мне подворачивается брус б/у по цене 2000руб за куб... Но не от старого ветхого дома - как это обычно бывает. А от трех этажного коттеджа. Человек разобрал трех этажных коттедж и построил на его месте такой же но каменный (каждому свое). И главное - ну совсем рядом (5-7 км от меня).
Долго сомневался, но решили поехать посмотреть - приезжаем - а брус весьма не плох, но остались уже остатки. Я хотел взять необходимые мне -пару кубов для фундамента, но владелец сказал, что тогда останется совсем трэш - который никто не купит и в общем после недолгих переговоров, договорились, что за 7000 он отдаст все что есть (около 10 кубов считая брус 150*150 - около 6-ти кубов, коротышек по 3 метра - около 2 кубов и балок 150*100 тоже около пары кубов), при условии что я заберу все и освобожу огород.
Немного подумал (до следующего дня) и решил брать... Причин несколько:
- несомненно заманчивая цена;
- весьма неплохое состояние;
- сразу отпадают размышления из чего строить - начнем из этого бруса и параллельно посмотрим, что из нас за плотники - если не получится, не так жалко будет все бросать и начинать строить каркасник (опять же фундамент будет уже готов)...
Грузить - это конечно целая история... Но радость от наличия материала - перекрыла остальные печали...
Для начала 150-тым обвязали все сваи:
Темный брус - не от того что старый, а от того, что фоткал когда наносил СЕНЕЖ:
Странная субстанция, потом перешел на СЕНЕЖ без приставки БИО, так они еще оказались и не смешиваемыми. Там где один наложил на другой - они вспенились и стали болотного цвета. В общем, не знаю насколько он помогает, но цвет дерева от него совсем не Айс...
А вот кто заглянул к нам на огонек:
После обвязки, из брусков 150*100 сделали промежуточные лаги:

Является сложным участком для постройки. Земля болота имеет очень много воды, и большая масса мелкозернистых частиц. Первый слой почвы торфяной, он мало сжимается. В торфяных и болотистых почвах воды находятся рядом. Фундамент возводят по нескольким хорошим технологиям. Перед тем как начать работу и проектировать основания, надо сделать несколько исследований, по которым будет делаться каркас основания и низ. Это постройка свайного и плитного фундаментов.

Самым необходимым моментом по подготовке к постройке фундаментов на болоте — нахождение вод из земли. Близко к земле расположена подземная вода. Необходимо так же учитывать нагрузку всего здания. Какой сильной будет масса предполагаемого здания, решается каким будет фундамент. Для этого рассчитывают общую массу постройки, по этим критериям выбирают виды фундамента.

Фундамент бани

В прошлом фундаментом были камни, их обмазывали глиной, строение было из бревен. Есть много способов приготовления основы, которая будет стоять очень долго без поломок. Фундамент для бани на болоте должен быть: прочным, безопасным, стены должны быть водонепроницаемые, быть готовым к принятию веса сооружения.

Делая основания, надо быть внимательным с грунтом, в большинстве случаев от него все зависит, как долго парилка будет долго служить. Требования к грунту:

не передвигаться;
не бугриться;
хорошо сжиматься, быть устойчивым.

Нежелательно делать баню, где большую часть присутствует торф, песок. Если нет вариантов, надо делать подушку из крупного песка. Делают яму на фундамент, на дно укладывают песок, поливают водой, утрамбовывают.

Отличной является хорошо перемешенная почва. Низ стройки должен быть полуметра. Прежде чем положить основания, надо знать, на какое расстояние укладывать, насколько замерзнет грунт. Закладка происходит на 20 см ниже от остальных данных, расстояние заполняют песком, гравием. Перед укладкой необходимо обработать участок.

Делается чертеж, территорию разравнивают, убирают первый слой почвы. Ширина основы должна быть на 10 см больше ширины стены. Существуют несколько видов оснований: ленточный, столбчатый, буронабивной, свайный.

Возведение фундамента

Самым главным условием, как сделать фундамент на болоте – это заняться дренажем. Необходимо убрать всю ненужную воду с данного участка, после всех мероприятий уже можно возводить фундамент под здание на болоте. Дренажные работы доставляют много терпения. Для земли в болоте свайный фундамент является комбинированный или железобетонный. Сваи — главная часть основания. Люди, живущие на Севере, берут для постройки армированную плиту.

Мелкозаглубленный фундамент — самый подходящий для небольших деревянных домов. После этого подбирается проект, и заливается правильно плита, и тогда с постройкой будет все хорошо.

Фундамент и болото

Для работы лучшим вариантом будет свайный с балочным и монолитным ростверком. Причиной является неустойчивость грунта, деформация грунта, может вытолкнуть из земли опору конструкции. Влажность имеет очень большое значение, она может разрушить железобетонную структуру главных столбов. Фундамент на болоте, опорой которого является плотный грунт, находящийся ниже места промерзания, является отличным выбором.

Возведение основания происходит не совсем просто, чем на простом грунте. Все работы выполняются вручную, при минимуме механических машин.

Дом на болоте

На болоте иногда возводят и дома и дачи, помещения для склада, здания для промышленности и другие здания. Периодически жилые дома ставят на:

свайный;
ленточный;
монолитный фундаменты.

Монолитное основание – самое прочное дорогое. Экономнее, но слишком надежнее использовать ленточный фундамент, он требует очень большого объема работ. Самым хорошим фундаментом для дома на болоте является винтовый свай, завинчивается ниже, чем промерзает слой земли, тем только практичнее становится конструкция. Опора идет на всю площадь, тем самым здание становится более устойчивым, практичным.

Свайный фундамент – армированная труба, залитая подушкой из песка, считается одним из подходящих при постройке фундамента на болоте, имеется большая территория крепления, что хорошо для общей нагрузки здания. Считается самым дорогим вариантом.

Фундамент на болоте

Хорошо залитое основание есть начало постройки, от основания зависит практичность здания на влажной почве. Когда нужно залить фундамент на болоте – обычный фундамент не подойдет, он подвергается бурению земли, и некачественной укладке из-за того что рядом вода. Есть определенная инструкция установки основания возведения железобетонной монолитной плиты, на ней строится здание.

Для этого необходимо насыпать и сделать утрамбовку из щебня, в самом начале котлована. Верх посыпают песком, он укрепляет щебень, не дает ему расходиться. Дальше слой из песка и гравия уплотняют вибро инструментами. После слой закрывают виниловой пленкой, она сохраняет бетонную плиту от капиллярной влаги. Сверху идет арматура из железа. Металлическую арматуру не рекомендуют варить сваркой, крепят с помощью вязальной проволоки.

Залить монолитную плиту легче готовым бетоном, сделанным на заводе. Тогда залить можно за один день, это хорошо для плиты. Ее изготавливают так, чтобы сохранить здание во время смещений грунта. Основание может плавать, причиной может быть движение монолитной плиты.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым дорогим и прочным из всех, которые есть. Он ставится практически везде, где слой земли относительно стабильный. Ленточный фундамент на болоте — эта бетонная конструкция, имеющая периметр будущего дома. Работа представляет собой сделать траншею и залить ее бетоном, так же можно установить маленькие и большие блоки из фундамента.

При возведении фундамента необходимо знать о его надежности, это связано с погодными условиями, и многое зависит от почвы. Почва зимой более рыхлая, чем летом. Чем плотность почвы больше, и зима холоднее, тем земля больше промерзнет.

Имеет большое значение низость грунтовых вод. Когда роете котлован, обращайте внимание на толщину почвы, и глубину расположения фундамента, будут слои из больших и мелких камней.

Расчищаем территорию для строительства, когда нужно залить фундамент на болоте:

Делаем траншею необходимой формы для здания.
Делаем подушку из песка.
Армировку каркаса сооружаем по выкопанной яме.
Делаем уход вод, сооружаем дренаж.
Залить смесь и подождать пока застынет.
Когда все высохнет, необходимо сделать гидроизоляцию. Когда фундамент готов, можно приступить к строительству стен. Если сделать все по-умному, дом должен получиться.

При возведении домов используют разные виды фундаментов. В первую очень необходимо отказаться от тех фундаментов, которые не могут быть возведены в болотной территории. Поставить фундамент на болоте стоит начать с монолитного варианта. Стройка дорогостоящая и большая по объему, надо достать много почвы. Для этого необходим грузовой транспорт, дом будет тяжелее, что нельзя допускать на территории болота.

Свайные и столбчатые фундаменты не рекомендуют в строительстве на болоте. Хорошо будет только постройка бани, вес постройки переносится на всю площадь конструкции.

Следует отказаться от погреба, там очень высокая влажность, там будет сырость. Для того чтобы начать установку фундамента, делают ряд подготовительных работ. Для начала отводят грунтовые воды, по периметру делают дренажные канавы. Необходимо сделать небольшой спуск для сбора воды в определенном месте.

Если уже есть готовая яма, дно посыпают мелкими камешками, на него кладут специальные трубы. Надо уберечь их от засора, и закрутить геотканью, которая исключит ненужную грязь. Трубы надо отвести в колодец, оттуда воду можно убрать насосом.

Защищаем фундамент от лишней влаги, это делают после того, как поставили опалубку. Устанавливаем асбестоцементные листы и гидроизолирующую мембрану, она защитит от лишней влаги. А также не будет сырости в самом доме, чтобы не появилась плесень, и не завелся грибок. Грибок очень тяжело вывести из жилого помещения, и сырость — это тоже плохой показатель для жилого дома. Это позволит вашему погребу оставаться без воды, а значит, в нем можно хранить полезные необходимые вещи, закрутки.

Решил строить баню. Участок заболоченный, сильный поджим грунтовых вод. Выбрал чернозём до глины глубиной около метра. Котлован застелил геотекстилем и засыпал скальником. Мои дальнейшие действия при обустройстве фундамента и пола бани? Баня планируется 5Х5. Котлован 6х6х1м.

Строительство даже небольшого объекта на болотистой, глубоко промерзающей почве со слабой устойчивостью верхнего слоя — дело хлопотное и затратное. Но, несмотря на сложность ситуации, можно предложить три способа решения проблемы. Стандартное решение применить невозможно. Рассмотреть следует три варианта: массивный монолитный плитный фундамент, использование свай и столбчатое мелкозаглубленное основание.

Строительство с помощью железобетонных свай предполагает их забивку на большую глубину: они должны проникнуть в плотные слои почвы ниже уровня промерзания грунта. Такой фундамент будет надежно держать даже тяжелое сооружение, а уж баню выдержит точно. Но такое строительство недешево.

Мелкозаглубленные сваи для бани могли бы быть оптимальным решением, если бы Вы затеяли возведение каркасной бани. Современные технологии могут предложить использование панелей с различными наружными слоями: в виде металлических профильных листов или плит OSB. Это легкие, и в то же время жесткие конструкции, которые долгое время могли бы служить по назначению.

Эту информацию я даю для того, чтобы автор вопроса смог изменить решение, если вначале была допущена ошибка или информации было недостаточно. В вашем случае уже затрачено много сил, материала и средств на пути к созданию плитного фундамента из монолитного бетона.

Заливка плитного фундамента

Сразу укажу ошибки: не стоило так глубоко выбирать чернозем: сбоку к фундаменту все равно остаются пути для проникновения грунтовых вод. Достаточно было снять только верхний слой почвы, а затем утрамбовать грунт. Поэтому следующее, что необходимо сделать – позаботиться о создании дренажной системы, отводящей от участка строительства лишнюю воду. Для этого нужно использовать как глубокозаложенные трубы для отведения грунтовых вод, так и ливневую канализацию. Как нужно укладывать дренаж, показано на изображении.

Вся влага (в том числе и поверхностная, дождевая, по дождевым лоткам) должна собираться в специальных колодцах, расположенных по углам строения, а затем стекаться в колодец коллекторный.

От дренажного колодца в стороны прокладываются гофрированные трубы под уклоном для слива и рассеивания накопившейся воды в грунт. По возможности используйте естественные склоны и водоемы для сброса воды.

Затем бы я предложил повысить уровень насыпи щебнем так, чтобы она возвышалась над поверхностью грунта примерно на 40 см. Теперь нужно соорудить опалубку из досок так, чтобы высота заливки могла составлять 250 мм. Необходимо уложить и связать арматуру из прутьев диаметром 10 мм, после чего залить в один прием бетон. Далее — выгнать из смеси воздух вибропрессом и укрыть полиэтиленовой пленкой на 28 суток – до полного отвердевания. После этого снять опалубку и обработать со всех сторон плиту битумом. После этого можно приступать к строительству стен. Поверх битума придется выполнить легкую (около 40-50 мм) стяжку, поверх которой впоследствии будет уложено напольное покрытие.

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Алексей Галимов

Человек хочет высоту потолка в парилке чуть больше 2 метров. Он покупает сруб 2,2 м. Но не учитывает его усадку, а также толщину конструкций пола и потолка. А в итоге что получается: сруб садится на 5–10 см., на потолке делается вентзазор 2,5 см, вагонка 1–2 см., доска на полу от 3,5 см. В итоге высота помещений может оказаться меньше 2 метров. Пользоваться такой баней неудобно.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

Олег Валуев

Сильнее всего подвержены гниению пол и нижние венцы в парилке и в моечном отделении. Единственный способ увеличить срок их службы – увести всю воду из-под пола и обеспечить проветривание пространства под полом. То есть пол на уровне деревянного покрытия нельзя утеплять. Кроме того, между стяжкой и досками пола (или между грунтом и досками пола) надо не забыть сделать продухи в ленте фундамента. И, конечно, нижние венцы пропитать антисептиком.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Алексей Галимов

Если под баню подводится фундамент в виде монолитной плиты, то плита может быть утеплённой. Обычно это слой пенополистирола между плитой и грунтом. Ещё одно приемлемое решение – утепление под стяжкой пола. Такой вариант подходит, в том числе, если пол делается «по грунту». Если пол на лагах, то между лагами кладём утепление, сверху фанеру, гидроизоляцию и плитку. С облицованного плиткой пола вода сливается в воронку и не должна попадать в слой утеплителя. Над плиткой можно сделать проливной (щелястый) деревянный пол.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» - то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

Алексей Маркин

Если баня без отопления, то пол можно разместить, ниже нижних венцов сруба. То есть сруб стоит на фундаменте, а пол утоплен в фундаменте. Специально для этого в фундаменте формируется ступенька «вниз», на неё кладутся лаги пола. Под ними стяжка со сливом для воды. Хотя вода из-под пола отводится, лаги, и половые доски со временем всё равно выйдут из строя. Но их заменить не так сложно. Зато благодаря заглублённому полу вода, не касается нижних венцов. Поэтому они не подвергаются гниению и служат очень долго.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Алексей Галимов

Под деревянную облицовку потолка и стен в парилках лучше укладывать не вспененные материалы с блестящим покрытием, а алюминиевую фольгу. Приходилось сталкиваться с тем, что вспененное полотно может разрушаться под действием высокой температуры, которая бывает в парилке. С этой точки зрения натуральная металлическая фольга более надёжное решение. Либо, если всё-таки применяется современный тепло- и пароизолирующий материал, надо смотреть на имя производителя.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Алексей Маркин

При строительстве бань правильнее внутренние перегородки делать не пустотелые, а сплошные – из бруса или бревна. В перегородке, заполненной минватой или иным утеплителем, возможно появление грибка, плесени. Особенно, если перегородка контактирует с моечным отделением.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин

Распространённая ошибка, когда приобретается печка, недостаточной мощности. Владельцы не учитывают, что помимо парилки тепло расходуется и на другие помещения бани... В паспорте банной печи обычно указывается, какого объёма парилку она способна протопить. Но покупать её надо с запасом по мощности в 30–40%. То есть объём, который может протопить выбранная печка, должен на 30–40 превышать реальный объём парилки. Так делается, чтобы, во-первых, не бояться потерь тепла (например, в сильные морозы), во-вторых, чтобы тепла печки хватило на обогрев комнаты отдыха, в-третьих, чтобы не «гонять» её постоянно на максимальной мощности, а следовательно пролить срок службы печи.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип - это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Иван Гимгин

Бани, в которых сложены тяжёлые печи, стоят дольше, чем те, в которых применены лёгкие. Тяжёлая печь остывает сутки и более. Всё это время она сушит баню изнутри. Обычно парилка и мойка в такой бане имеют продухи у пола и потолка. Замечу только, что для заполнения банной печи годится не всякий камень. Хорошо подходят талькохлорит, жадеит, кварц. Они хорошо держат температуру, не остывают после первого же ковша воды.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.