Гидроизоляция стены изнутри пленкой. Рулонные материалы для пароизоляции и гидроизоляции, - а при чём здесь утепление? Что такое пароизоляция и паропроницаемая мембрана

В процессе строительства или ремонтных работ каждый владелец хочет обезопасить свой дом от атмосферных осадков, влаги, грунтовых вод. Для этого обязательно необходима гидроизоляция теплоизолирующего слоя, которая позволит ему сохранить свои свойства.

На смену рубероиду, толю и пергамину, которые использовались для этих целей раньше, пришли современные материалы, и среди них очень популярна гидроизоляционная пленка.

Функции

Материалы, которые применялись ранее для защиты теплоизоляционного слоя, имели небольшой срок годности – от трех до семи лет. Затем они теряли свои свойства, начинали разрушаться и пропускать влагу. Намокшие опилки, минеральная вата, ДСП и другие утеплители в этом случае перестают справляться со своей задачей. Они теряют свои теплоизоляционные качества и становятся неэффективными.

Главная задача, которую выполняет гидроизоляционная пленка – не допускать проникновения влаги извне и защитить утеплитель от разрушения. Кроме того, она защищает подкровельное пространство от грязи, пыли, снега.

Преимущества

Пленка для гидроизоляции обладает многими достоинствами и преимуществами перед другими изоляционными материалами:

водонепроницаемая;
износостойкая и прочная;
имеет широкий рабочий диапазон температуры использования;
обладает высокой теплостойкостью;
трудногорючая;
устойчива к коррозии;
не пропускает УФ-излучение;
проста в укладке;
при ветре и дожде не издает шума;
долговечна.

Кроме того, гидроизоляционная пленка подходит для укладки на любые поверхности, включая металлические.

Отличия от других видов

На рынке современных строительных паро-гидроизоляционных материалов постоянно появляются новые виды для защиты строительных конструкций. Это связано с неуклонным развитием химической промышленности, которая постоянно усовершенствует свойства изоляции.

В отличие от других материалов гидроизоляционные пленки поставляются в виде рулонов, что облегчает правильность замеров необходимого количества материала. Это тонкое и легкое покрытие очень просто монтируется. Самоклеющаяся пленка самая простая для применения.

Кроме защиты от влаги паро-гидроизоляционная пленка оберегает фундамент от химических веществ, содержащихся в грунтовых водах. Это особенно важно, так как даже пол и стены из бетона без надежной защиты от влаги начнут трескаться и разрушаться, не говоря уже о деревянном основании, которое подвергнется быстрому гниению.

Помимо этого нельзя забывать, что для армирования пола и стен из бетона используются стальные пруты и проволоки, которые подвержены коррозии во влажной среде.

Разновидности

Строительный рынок предлагает большое разнообразие паро-гидроизоляционных материалов отечественного и импортного производства. Рассмотрим наиболее распространенные.

В процессе человеческой жизнедеятельности, например при пользовании душем, стирке, приготовлении пищи возникает водяной пар. Если утеплитель не защищен пароизоляционной пленкой, пар будет конденсироваться в нем. В результате теплоизолятор постепенно намокнет и потеряет свои свойства. Кроме того, на стенах и потолках появятся плесень, грибок, сырые пятна.

Современные инновационные технологии позволили создать материал, который пропускает пар, но задерживает воду – гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, действующую диффузионно. Пар она пропускает в обе стороны, а воду либо вообще не пропускает, либо пропускает в одном направлении.

Диффузионные мембраны удобны для монтирования на крышах сложной конфигурации с одним верхним вентиляционным зазором.

Некоторые виды этого материала имеют самоклеющуюся ленту, что значительно упрощает его укладку. Прекрасно подходит для скатных кровель с керамической, битумной черепицей, шифером.

Паро-гидроизоляционная пленка используется также для стен и фундамента.

Объемная разделительная пленка подойдет под металлочерепицу, алюминиевые, стальные и другие металлические покрытия.

Этот современный «дышащий» материал, способный отводить влагу, имеет отличную ударную стойкость, прочность и надежность. Он прекрасно защитит ваш дом от влаги и пара и имеет только один недостаток – высокую стоимость.

Для защиты кровли, основания и стен дома от разрушительного действия воды успешно применяется полиэтилен высокой плотности. Он обладает эластичностью, морозо- и ударостойкостью, не гниет. Кроме того, этот трудногорючий материал отличается высокой пожаростойкостью. По сравнению с другими видами гидроизоляции имеет меньший вес и толщину.

Полиэтиленовая пленка – это герметичная и надежная защита не только от воды, но и от агрессивных химических воздействий. Помимо защитной, выполняет еще и теплоизолирующую функцию. Полиэтиленовую пленку для гидроизоляции чаще всего используют в работе с кровлей, стенами, фундаментом.

Поливинилхлоридная

Поливинилхлоридная пленка применяется для гидроизоляции крыши, стен, фундамента строения. Обладает всеми преимуществами полиэтилена, но в отличие от него не пропускает инфракрасных лучей.

Из-за довольно высокой стоимости материала поливинилхлоридная изоляция используется реже, чем полиэтиленовая.

Как монтировать пленочную гидроизоляцию

Рассмотрим, как правильно провести гидроизоляцию кровли. Первый ряд материала расстилается вдоль карниза, с провисанием между стропилами в 15 – 20 мм. Зазор между гидро- и теплоизоляцией должен составлять 40 мм. Укладка проводится от карниза к коньку, верхний слой должен накладываться с нахлестом поверх нижнего.

Края склеивают скотчем. Строительным степлером материал крепится непосредственно к обрешетке. Фиксировать гидроизоляционные пленки при помощи гвоздей можно только с использованием конт-реек. Затем монтируется обрешетка. Для создания вентиляции под коньком делают разрыв в 50 мм. В местах, где находятся трубы и антенны, материал разрезается, а края при помощи скотча приклеиваются к брускам обрешетки.

Диффузионные мембраны на теплоизоляцию укладывают без зазора. После монтажа мембраны на обрешетки прибивают контр-рейки.

При монтаже необходимо учитывать следующее:

паро-гидроизоляционная пленка может укладываться в любом направлении относительно реек каркаса;
при гидроизоляции стен нахлест соседних полос должен быть не меньше 10 см;
особенно будьте внимательны при монтаже стыков – изоляция не должна быть натянута;
при работе с пленкой особенно важно качественно заклеивать швы.

Таким образом, зная как правильно уложить пленочный материал, вы легко справитесь с монтажом. Если гидроизоляционные работы были проведены качественно, в доме всегда будет уютно и тепло. Он будет надежно защищен от намокания, проникновения влаги в помещение, плесени и грибка.

Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков отрицательно сказывается на прочности всех конструктивных элементов здания.

Комплексная защита сооружений от проникновения влаги включает в себя обязательную гидроизоляцию и стен .

Важно произвести указанные работы согласно требованиям технологии. В противном случае вертикальная изоляция не выполнит своей задачи, а только усугубит проблему. Вода, проникшая через негерметичный слой пленки, станет причиной быстрого развития плесени и грибка, что повлечет за собой разрушение структуры материала стен.

Гидроизоляция стен перед обшивкой профилированным листом

Облицовка холодногнутым металлическим – экономичное и очень распространенное решение для малоэтажных зданий. обшивки проста, но имеет свои особенности. Облицованная профлистом наружная стена в разрезе выглядит следующим образом:

Стена.
Пароизоляционный слой.
Гидроизоляционная пленка.
Профнастил.

Первым этапом работ будет горизонтальная гидроизоляция стен. Для этого на горизонтальную поверхность готового фундамента настилаются два слоя рубероида, после чего производится кладка стен. Игнорирование этой стадии делает вертикальную гидроизоляцию бесполезной.

Гидроизоляция стен – причины и следствие

Дело в том, что бетонный фундамент поглощает и удерживает влагу в своих порах . Далее в процесс включается капиллярный подсос (впитывание влаги материалом стен). Грунтовые воды беспрепятственно поднимаются по несущим стенам вверх, порой на значительную высоту (до второго этажа). Это вызывает неустранимую сырость в помещении. Исправить ситуацию очень сложно: подрезка стен, практикуемая в этих случаях – весьма трудоемкое и малоэффективное решение проблемы.

Вертикальная гидроизоляция представляет собой герметичную обшивку силового каркаса здания рулонным материалом . При сегодняшних технологиях строительства такой подход становится насущной необходимостью. Еще 30-40 лет назад толщина кирпичной стены достигала 75 см, не требуя дополнительной защиты. Сегодня большинство стен в два-три раза тоньше, но имеют многослойную структуру.

Согласно современным нормативным требованиям, силовая основа жилого здания, состоящая из блоков, кирпича или бруса, имеет среднюю толщину 25 см. Все остальное приходится на утеплитель, гидроизоляцию и обшивку. Если каркас еще тоньше, то плиты утеплителя укладываются с внешней и внутренней стороны стены. Основное внимание при этом уделяется герметичности слоев.

Гидроизоляционные пленки

Для качественной гидроизоляции стен традиционно используются такие материалы:

Рубероид – кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый с двух сторон тугоплавкой смолой.
Толь – изоляционный картон, обработанный каменноугольными или дегтевыми составами.
Пергамин – мягкий кровельный материал, пропитанный битумом.

Из новых разработок уже прошли проверку временем Гидростеклоизол, Стеклоэласт, Рубитекс, Линокром, Бикроэласт, Бикрост.

При эксплуатации жилых и подсобных помещений неизбежно образуется влага. Испаряясь, она стремится выйти через стены наружу и проникает в теплоизоляционный материал , используемый в каркасном строительстве. Большинство утеплителей при намокании изменяют свою структуру и геометрию .

Слой заполнителя начинает провисать, образуя пустоты и щели. В результате нарушается тепловой контур строения , поскольку основным условием качественной теплоизоляции является плотное прилегание матов к стене. Чтобы снизить скорость проникновения воды в утеплитель, используются пароизоляционные пленки.

Пароизоляторы имеют пористую многослойную структуру. На Западе они называются vapor retarder (замедлитель пропуска пара). Лицевая сторона пленки имеет шероховатую поверхность, оборотная сторона – гладкую.

Монтаж рулона производится гладкой стороной к утеплителю. Шершавая плоскость обращена внутрь помещения, чтобы частицы влаги оседали на ней и испарялись .

Стены бань, саун, летних кухонь обшивают пароизоляционными материалами внутри и снаружи. Основное правило здесь такое: паропроницаемость перегородки должна увеличиваться изнутри наружу, поэтому внешняя пленка располагается шероховатой стороной к стене, а гладкой – к наружному утеплителю . Следует использовать специальные пароизоляторы:

Полипропиленовые пленки – Ютафол, Ютавек.
Мембранные пленки – фольгированный Изоспан, Изовер, Изовек, Тайвек Солид, Тайвек Супра.

Различные кустарные варианты, вроде пробитого гвоздями полиэтилена, бесполезны и даже вредны. Пар он не задерживает, а только конденсирует. Помещение, между тем, превращается в «пластиковый мешок». Утеплитель деформируется, стены начинают плесневеть и разрушаться, не говоря уж о вреде для здоровья человека.

Сначала к несущей стене крепятся кронштейны , посредством которых и будет произведен монтаж профнастила. В крепеже используются тарельчатые полиамидные дюбели , которые будут удерживать утеплитель. К кронштейнам присоединяют П-образные выравнивающие планки , необходимые, в том числе, для образования вентиляционного зазора.

К планкам прикручиваются П-образные профили , облегчающие правильный монтаж профлиста. Сам лист крепится к профилям при помощи саморезов, оснащенных уплотнительными прокладками из резины. Нижняя часть профилей фиксируется анкерными болтами, вбитыми или ввернутыми в фундамент. В результате получается каркас с панельными направляющими и стоечными термопрофилями.

Далее на стену накладываются полосы пароизоляционной мембраны , с 15-сантиметровым нахлестом, шероховатой стороной к стене. Места соединений следует проклеить скотчем , случайно порванные участки – тоже. Полотнища крепятся к стене саморезами с потайной головкой.

В каркас устанавливаются плиты утеплителя и фиксируются к перемычкам . Дальше сверху вниз раскатывают рулоны гидроизоляционной пленки, оставляя горизонтальные и вертикальные нахлесты . Гидроизоляцию, а заодно и утеплитель, крепят к стойкам тарельчатыми (шляпными) профилями , прикручивая их саморезами. Натягивать пленку нельзя, она должна провисать по ширине на 10-15 мм .

Заключительным этапом является крепление профнастила . Прикручивают его в нижних прогибах, через одну волну. Вертикальные стыки закрепляются заклепками. Между гидроизоляцией и профлистом оставляют зазор – это позволяет проветривать утеплитель.

В заключение. Пароизоляция и гидроизоляция стен, обшитых профнастилом, обеспечат необходимый микроклимат в помещении, продлят срок службы конструктивных элементов постройки. Кроме того, стены будут удерживать тепло и пропускать пар, вследствие чего сократятся затраты на отопление и кондиционирование здания.

Под словом гидроизоляция часто понимают пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Все они защищают утепление стен и конструкции от влаги. При монтаже сайдинга используются оба типа пленок или только гидроизоляционные – это зависит от конструкции стен дома.

Грамотный монтаж сайдинга подразумевает использование обрешетки. Она помогает выровнять стены при наличии неровностей и облегчает установку. В этом случае остается свободное пространство между сайдингом и стеной. Дополнительное утепление ставится именно в это пространство.

Почему гидроизоляция необходима

Виниловый и цокольный сайдинг хорошо защищают от потоков дождя. Но панели негерметичны. Через них свободно проходит воздух, дом «дышит», а вместе с воздухом поступает и влага.

Современные утеплители из минеральной и стеклянной ваты обладают отличными теплоизоляционными свойствами, пожаробезопасные и легкие. Но они боятся воды. При намокании теряют свои качества, тяжелеют и деформируются.

Даже если обшивка фасада ведется без утепления, то гидроизоляция все равно нужна – для защиты стеновых конструкций от намокания.

Поэтому монтаж гидроизоляции всегда требуется при отделке дома сайдингом.

Гидроизоляция устанавливается между утеплителем и сайдингом – это защита утеплителя снаружи. Она не пропускает влагу в утеплитель. Но через нее свободно проходит водяной пар из утеплителя наружу.

Для большинства пленок необходим зазор в несколько сантиметров между ними и теплоизоляцией – только тогда гидроизоляционная пленка будет работать правильно. Но некоторые виды позволяют положить их прямо на утеплитель (Изоспан АМ, Изоспан АS, Tyvek).

Если деревянный дом не нуждается в утеплении, то гидроизоляция монтируется под прямо на стены. Она защитит дерево от конденсата и предохранит от намокания и гниения.

Мы предлагаем пленки для гидроизоляции:

Ютафол Д96 Сильвер – очень прочная и недорогая пленка;
Tyvek Soft, Solid – однослойные пленки-мембраны, создают особенно комфортные условия в жилом помещении;
Изоспан А – многослойная гидроизоляция эконом-класса, при монтаже обязателен зазор между пленкой и утеплителем;
Изоспан АМ и АS – многослойные пленки, возможен монтаж без зазора между пленкой и утеплителем.

Пароизоляция

Пароизоляция устанавливается между стеной и утеплителем – это защита утеплителя изнутри. Такая пленка не пропускает ни влагу, ни пар. Ее задача - не допустить попадания пара изнутри дома в утеплитель.

А как много пара выделяется изнутри помещений? Например, один человек за сутки выделяет до 1,5 литров воды в виде пара. Без пароизоляции большая или меньшая часть этой влаги (в зависимости от вентиляции в помещении) будет впитываться в стены и в утеплитель.

Мы предлагаем пленки для пароизоляции:

Ютафол Н96 – трехслойная пароизоляция с армирующей сеткой;
Изоспан B, C – двухслойная пароизоляция с шероховатой оборотной стороной – ускоряет испарение влаги;
Изоспан D – тканая пароизоляция повышенной прочности.

Особенности установки

При монтаже гидро- и пароизоляционных пленок существуют определенные правила. Их соблюдение обеспечит долгую службу утеплителя и гидроизоляции. Самое главное – не допускать пропусков в изоляции утеплителя от окружающей среды. Иначе влага попадет в утеплитель через эти отверстия и он не сразу, но намокнет, после чего начнет терять свои теплоизолирующие свойства. Также стоит внимательно отнестись к креплению пленок, чтобы в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации не произошло разрывов.

И еще – контролировать правильность наложения пленок. Ведь у гидроизоляционных мембран есть лицевая и оборотная стороны. Если при установке гидроизоляции их перепутать, пленка будет работать неправильно.

Посмотреть: стоимость сайдинга и дополнительных материалов

При строительстве дома особое место занимает этап защиты стен от влаги и пара. Сделать это совершенно необходимо, ведь сырость может стать причиной появления вредоносного грибка и плесени. Чтобы этого не случилось, необходимо выполнить качественную пароизоляцию. Какие материалы для этого используются, рассмотрим далее.

Главной задачей, которую выполняет пароизоляция стен, является препятствие накоплению влаги в утеплителе. Для устройства теплоизоляционного слоя применяются материалы, хорошо пропускающие воздух. Если влага попадает в утеплитель и накапливается там, слой утеплителя перестает выполнять свои функции. В местах скопления влаги со временем от стен отходят обои, портится штукатурное покрытие, появляется грибок и плесень. В дальнейшем плесень и грибок могут распространиться по всем стенам. Вывести их потом очень тяжело. Кроме того, споры грибка вредны для здоровья человека.

Пароизоляция предотвращает накопление влаги в утеплителе

Устройство пароизоляционного слоя выполняется в нескольких случаях:

1. При утеплении внутри помещений. Особенно это важно, если теплоизоляция выполняется из материалов, основу которых составляет вата. Стекловата и минвата являются отличными теплоизоляторами, кроме того, они дают "дышать" стенам, пропуская воздух. Главный их недостаток – они впитывают влагу. Чем больше ее накапливается, тем хуже эти материалы сохраняют тепло и тем быстрее приходят в негодность. Этого можно избежать, если будет выполнена пароизоляция стен.
2. Для строений со стеновыми конструкциями из нескольких слоев. Многослойность предполагает обязательное наличие защиты от испарений и влаги. Это актуально для домов из каркасных конструкций.
3. Для наружных стен и вентилируемых фасадов. Пароизолятор в этом случае служит дополнительной защитой от ветра. Его наличие не дает воздушным потокам активно циркулировать. Благодаря этому наружная отделка испытывает меньшую нагрузку и лучше выполняет свои функции.

Пароизоляционные материалы должны хорошо пропускать воздух

Для пароизоляции применяют материалы, которые препятствуют проникновению влаги, но при этом через микропоры пропускают воздух внутрь помещений. Чтобы от пароизоляции был максимальный эффект, необходимо устроить вентиляционную систему, так как естественной циркуляции воздуха будет недостаточно. Вместе с качественной вентиляцией слой из пароизоляционных материалов защитит помещение от сырости. Однако универсальных пароизоляторов, которые смогут защитить любые конструкции от крыши до подвала, не существует. Их выбор зависит от материала и конструкции стен. Если в помещении уровень влажности соответствует норме, то в пароизоляционном слое нет необходимости.

Для защиты стен от влажных паров используются несколько видов материалов. Во-первых, это мастики. Такие материалы наносятся сразу на поверхность стены, создавая слой, который не только эффективно защищает от проникновения влаги, но и дает стенам "дышать". Мастика наносится на стены до того, как осуществляется финишный слой отделки декоративными материалами.

Мастику наносят на поверхность перед финишной отделкой

Также используют пленку из полиэтилена толщиной менее 0,1 мм. Это один из часто применяемых вариантов пароизоляции. При устройстве слоя не стоит сильно натягивать пленку, чтобы она не порвалась. Недостаток обычной пленки в том, что она не имеет перфорации и поэтому совсем не пропускает воздух. Но в настоящее время промышленность стала выпускать перфорированный полиэтилен, который является воздухопроницаемым, что позволяет создавать комфортный микроклимат в месте проживания.

Самым выгодным вариантом является мембранная пленка. Она схожа с полиэтиленовым аналогом, но имеет несколько слоев, которые эффективно задерживают влагу, пропуская достаточное количество воздуха. Пленки мембранного типа благодаря своим эксплуатационным свойствам обеспечивают максимальную функциональность теплоизолятора. При их использовании стены не будут промерзать, разрушаться, что продлевает срок эксплуатации всего здания.

Самый выгодный вариант пароизоляции - мембранная пленка

Мембранные пленки выпускаются различных видов. В каждом конкретном случае можно подобрать пароизолятор, который максимально эффективно проявит свои свойства во время эксплуатации:

При утеплении стен снаружи строения поверх теплоизолятора укладывается "Изоспан" с добавками, повышающими пожаробезопасность, "Мегаизол А", "Мегаизол SD".
Для внутреннего использования применяется "Мегаизол В" – это полипропиленовая пленка из двух слоев, имеющая антиконденсатную поверхность.
Для строений с влажными помещениями, например, бань и саун, к пароизоляции которых предъявляют особо высокие требования, применяются паро- и гидроизоляционные материалы типа "Изоспан". Отличительная особенность этих материалов – наличие отражающего слоя.

Все полипропиленовые пленки следует армировать стекловолокном.

Устройство пароизоляционного слоя – изучаем порядок действий

Чтобы правильно выполнить пароизоляцию, необходимо знать, что снаружи и внутри здания она выполняется по-разному. выполняется изнутри, поэтому паробарьер также укладывают с внутренней стороны. На цокольных этажах и в подвале пароизоляционный слой выполняется снаружи. В бассейнах пароизоляция необходима с обеих сторон, технология укладки аналогична, как для цокольного этажа.

Перед теплоизоляционными работами цокольного этажа следует подготовить рабочую поверхность. Сначала ее следует очистить, затем нанести защитное покрытие. Более сложным по технологии нанесения является жидкая резина, так как требует применения специального оборудования. В состав материала входят две смеси, которые после смешивания мгновенно полимеризуются. Поэтому раствор готовится прямо перед использованием и наносится с помощью двухфакельного пистолета, распыляющего жидкости под давлением.

При устройстве защитного слоя от водяных паров битумом выполняются следующие действия:

первым слоем наносится мастика, выполняющая функцию грунтовки;
далее наносятся в два слоя битумные материалы в виде рулонов или мастики.

Для конструкций, находящихся над подвалом и цокольным этажом, пароизоляция стен выполняется внутри помещений. При устройстве внутренней пароизоляции следует соблюдать ряд правил:

сначала необходимо смонтировать обрешетку;
в обрешетку укладывается теплоизолятор;
затем укладывается пленка, и если она имеет отражающую поверхность, то отражатель должен быть развернут внутрь;
для герметичности стыки проклеиваются;
для полипропилена устраивается контробрешетка;
на заключительном этапе выполняется отделка.

При устройстве защитного слоя от влаги и пара желательно оставлять свободное пространство для движения воздуха и удаления излишков влаги.

Особенности технологии устройства пароизоляции каркасных и деревянных строений

В доме из каркасных конструкций утеплитель занимает треть всех стен, толщиной не менее 150 мм, поэтому совершенно необходимо устраивать и слой пароизоляции. Если паробарьер будет слабым, утеплитель начнет накапливать влагу, потеряет теплоизоляционные качества и начнет разрушаться. Монтируется пароизолятор на каркасе и обвязке. Крепится он с помощью строительного степлера. Стыки герметизируются скотчем или смазываются мастикой.

Пароизоляция стен монтируется с внутренней стороны утеплителя, таким образом, между слоями образуется зазор, обеспечивающий необходимую вентиляцию, создавая в помещении оптимальный микроклимат.

Для деревянных строений пароизоляция также необходима. Но выполняется она не сразу. Дело в том, что при возведении домов из бруса и бревен учитывается тот факт, что дерево до определенной степени высушивается еще до строительства, а окончательно оно высыхает уже при дальнейшей эксплуатации готового дома. До полного высыхания деревянных конструкций не рекомендуется выполнять пароизоляцию.

В деревянном доме пароизоляция для стен может быть внутренней или внешней. При наружной теплоизоляции пароизолятор укладывается внахлест. Стыки герметизируются скотчем. Далее устраивается теплоизоляционный слой, который нужно защитить гидроизолятором. На заключительном этапе выполняется внешняя отделка.

Если проводится теплоизоляция внутри помещения, то сначала устраивается обрешетка. Она служит основой для устройства гидроизоляционного слоя. Далее на стену монтируется металлический профиль, на который укладывается теплоизолятор. Следующий слой выполняется из пароизоляционной пленки. Стыки следует тщательно загерметизировать скотчем. В завершение делается внутренняя отделка.

Таким образом, мы выяснили, зачем нужна пароизоляция для стен. Главная ее задача – создание препятствия для проникновения влаги и защиты утеплителя и внутренних конструкций. Если соблюдать технологию и использовать соответствующий пароизолятор, конструкции будут надежно защищены от сырости и будет продлен срок эксплуатации строения.

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» - из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию - то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное - понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага- это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага - это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») - это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар - это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара - человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана - пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны - называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран - то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» - никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы - с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно - может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина - путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

Пароизоляционные - которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи - объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас - 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь - стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом - ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены - одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего .

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами - установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций - труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением - ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме - тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены - для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как - это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана - как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически - такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто - все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана - то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак - ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление - материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот - пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции - это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны - будь то крыша или стена
Пароизоляция всегда делается максимально герметично - стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
Самая эффективная и дешевая пароизоляция - полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» - прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» - Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.

Функции

Преимущества

Отличия от других видов