Строительство бани из пеноблоков своими руками. Баня из пеноблоков своими руками Строим баню из пеноблоков руками

Воспоминание о бане сразу вызывает в памяти картинку с небольшим бревенчатым срубом. Действительно, традиционно русская баня строилась из дерева, да и сейчас многие хозяева отдают предпочтение этому натуральному материалу. Однако стоимость древесины растет с каждым годом, а попариться в собственной баньке все-таки хочется. Поэтому люди ищут альтернативу, сегодня не в диковинку бани из кирпича, шлакоблока и других каменных материалов. Но самым лучшим, по праву, считается пенобетон. О преимуществах этого материала и о том, как строится баня из пеноблоков своими руками, и будет рассказано в данной статье (с инструкциями и обучающими видео).

Что такое пеноблоки, и чем они хороши

Пенобетон - основу для производства пеноблоков - изготавливают из смеси кварцевого песка, портландцемента, воды и воздухообразующего вещества, благодаря которому появляются пузырьки - полости в бетоне.

Пеноблоки появились сравнительно недавно, но уже завоевали большую любовь у строителей и архитекторов. Этот материал имеет массу преимуществ перед кирпичом, шлакоблоком и, даже, перед деревом. Из «плюсов» пеноблоков можно отметить:

• легкость - благодаря воздушным полостям в бетоне, пеноблоки имеют малый вес. Это позволяет проводить строительство бани без посторонней силы и специальной техники, баня из пеноблоков своими руками - это вполне реально.
• Низкая стоимость - по сравнению с другими материалами, пеноблоки стоят намного дешевле, что позволяет вести строительство бани, даже не имея большого бюджета.
• Экологичность - в составе пеноблоков нет опасных и токсичных веществ, материал нерадиоактивен, в отличие от большинства сортов древесины.
• Пожаробезопасность - пенобетон негорюч, он не воспламеняется и не поддерживает горение, поэтому баня из этого материала более безопасна, чем деревянная постройка.
• Теплоемкость - из-за многочисленных пор в материале пенобетон обладает очень высокой теплоемкостью. Блоки удерживают в три раза больше тепла, чем высокосортный кирпич.
• Неподверженность гниению, повреждению грызунами и насекомыми - пенобетон несъедобен ни дли грибков, ни для «животных».
• Легкость обработки и монтажа - пеноблоки легко режутся обычной пилой, что позволяет вырезать идеально подходящие по размеру и форме элементы бани без использования сложной техники. Между собой пеноблоки склеиваются специальной смесью, что существенно ускоряет их монтаж.
• По прочности пеноблоки не уступают бетону, что позволяет возводить из них даже большие, двухэтажные бани.
• Пенобетону не страшны температурные колебания, от высокой температуры в бане материал не коробится и не трескается.

Положительных качеств у пеноблоков, действительно, очень много. А вот недостаток только один - материал «боится» влаги. Поры пеноблоков способны впитывать воду, как губка.

Важно! Для строительства бани необходимо приобретать специальные пеноблоки, обработанные влагоотталкивающим грунтом.

Чтобы минимизировать разрушительное воздействие воды на пеноблоки, стены из них необходимо тщательно гидроизолировать - как снаружи, так и внутри.

Обзор такого материала, как пеноблоки, есть на видео:

Как построить баню из пеноблоков

Выполнить строительство небольшой бани из пеноблоков под силу каждому. Ведь материал очень легкий, блоки имеют достаточно крупный размер - выложить стены постройки стандартного размера 4х6 метров можно за пару недель (даже, если работать в одиночку).

Закладка фундамента бани

Как раз благодаря малому весу пенобетона, можно сэкономить еще и на фундаменте. Легкая постройка не требует закладки глубокого массивного основания. Фундамента ленточного типа вполне достаточно для того, чтобы на нем построить баню из пеноблоков.

Сооружение фундамента бани состоит из нескольких этапов:

1. На участке размечают веревками периметр будущего фундамента.
2. Роют траншею глубиной от 60 до 75 см, и шириной около 30-40 см.
3. На дно траншеи насыпают слой песка толщиной в несколько сантиметров, трамбуют его и насыпают гравий или щебень.
4. Укладывают арматуру, сваренную из металлических прутьев.
5. Сооружают опалубку из деревянных досок или другого подручного материала (шифера, ДВП, пластика).
6. Сооружают отверстия в конструкции, назначение которых - обеспечить вентиляцию фундамента бани. Иначе под жаркой баней может скапливаться слишком много конденсата.
7. Заливают опалубку бетоном, выбирают для этого материал марки М200 или выше.
8. Ждут полного застывания бетонного раствора.

Видео о правилах строительства ленточного фундамента можно посмотреть здесь:

Возведение стен бани из пеноблоков

Когда фундамент полностью застынет, можно приступать к кладке пеноблоков. Монтировать блоки не сложно, самое главное при этом - соблюдать вертикаль и горизонталь. Поэтому нужно пользоваться строительным или лазерным уровнем, постоянно сверяя ровность кладки.

Для начала необходимо изолировать фундамент бани. Для этого используют любой плотный гидроизоляционный материал: полиэтилен, рубероид, толь. Еще можно обмазать фундамент битумной мастикой, она так же хорошо защищает от влажности.

Первый слой пеноблоков необходимо соединять друг с другом с помощью цементно-песчаного раствора, приготовленного в таком же соотношении, как и смесь для кладки обычного кирпича.

От правильности кладки начального ряда зависит качество всей постройки. Баня простоит долго, если не делать ошибок и перекосов во время укладки пеноблоков. Чтобы сделать все правильно, можно понаблюдать за работой профессионалов на каком-нибудь видео или потренироваться на небольшом участке.

Упростить задачу можно, натянув леску. Класть блоки по намеченному уровню будет намного легче. Все неровности и перепады высот исправляются резиновой киянкой, блоки подбиваются друг к другу.

Начиная со второго ряда кладки, работа пойдет намного быстрее. Ведь теперь для соединения пеноблоков используется специальный клей. Чтобы его приготовить, необходимо сухую смесь из мешка насыпать в емкость и долить туда воды. Остается только тщательно перемешать, и раствор готов к использованию.

Клеящую смесь нужно накладывать тонким слоем - достаточно нескольких миллиметров (идеально - 5 мм). Если швы между пеноблоками будут слишком толстыми, это увеличит теплопотери бани, ведь образуются «мостики холода».

Для упрочнения пенобетонных стен бани через каждые 3-4 ряда укладывают армирующие пруты или металлическую сетку. Выбор арматуры зависит от площади и высоты бани, для небольшой постройки будет достаточно сетки. Габаритные и многоэтажные здания укрепляют металлической арматурой, которая закладывается в специальные пеноблоки с выемками.

Совет! Для создания оконных и дверных проемов используют специальные закладные - цельные детали стандартного размера, которые можно купить вместе с пеноблоками.

Строительство крыши для бани

Крышу нал баней из пенобетона чаще всего делают двускатную. Но не исключены и другие конструкции крыш: сложной формы, с одним скатом, прямые и прочие. Однако необходимо учитывать повышенную влажность внутри бани, кровля должна обеспечивать нормальное отведение пара и хорошо вентилироваться.

Построить кровлю лучше из деревянных перегородок и стропил. Материал нужно выбирать небольшого сечения, баня из пенобетона достаточно легкая, и крыша должна быть тоже не тяжелой.

В качестве кровельного материала лучше предпочесть профнастил - он и от осадков защитит, и вес имеет небольшой. Торец кровли закрывают толью или рубероидом. Перекрытие между потолком и подкровельным пространством необходимо утеплить пенопластом - он легкий и не впитывает влагу.

В перекрытии нужно сделать несколько отверстий, чтобы через них могли выходить избытки пара из бани. Подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться, нужно позаботиться об отдушинах и решетках.

Отделка стен бани

Учитывая влагоемкость пеноблоков (даже самого высокого качества), нужно заранее продумать отделку стен бани. Для наружной поверхности лучше всего использовать навесной проветриваемый сайдинг. Такие конструкции предполагают зазор между стеной бани и обшивкой в несколько сантиметров, что позволит лишней влаге беспрепятственно выходить наружу, не повреждая пеноблоки.

Однако сайдинг - не единственно возможный вариант. Можно обшить стены бани деревом, соорудить «мокрый фасад», используя декоративную штукатурку или краску, приклеить плитку.

Внутри бани придется потрудиться более основательно. В первую очередь, необходимо подумать о пароотведении. Чтобы внутренняя поверхность пеноблоков не была постоянно мокрой из-за конденсирования на ней теплого пара, ее нужно изолировать. Для этого используют алюминиевую фольгу, как отражающий экран для тепла, или специальную паропроницаемую мембрану.

Теперь можно подумать и о красоте бане. Стены в банях традиционно делают деревянными: это могут быть доски, сайдинг, вагонка и прочее. Крепить деревянную обшивку необходимо на каркас, зазор между стеной бани и покрытием должен составлять около 5 см. Кроме дерева подойдет керамическая плитка или влагоотталкивающая штукатурка с последующим окрашиванием.

Внимание! Обычный крепеж (дюбели, гвозди, саморезы) не используют для стен из пеноблоков.

Пористый материал не зафиксирует такой крепеж. Самым подходящим вариантом считаются дюбели-зонтики с крупными шляпками на концах (такими пользуются во время утепления стен пенопластом).

Способы отделки стен из пеноблоков можно увидеть на видео:

Заключение

Построить баню из пеноблоков под силу каждому хозяину - это намного проще и дешевле любого другого варианта строительства. Чтобы сделать все правильно, нужно соблюдать ряд инструкций и правил. А наглядно увидеть весь процесс и его отдельные этапы можно на видео.

Более дешевой альтернативой капитальной кирпичной бани либо постройки из оцилиндрованного бревна является баня из пеноблоков. Пеноблок очень хорошо зарекомендовал себя как теплоемкий, недорогой кладочный материал. Далее мы рассмотрим остальные преимущества пеноблоков, а так же предоставим вам полезные советы по строительству бани из пеноблоков своими руками!

• Статья
• Видео

Достоинства пеноблоков для возведения бани

Пеноблоки представляют собой крупногабаритные блоки (по сравнению с размерами ), изготовленные из ячеистого бетона (пенообразование + цементный раствор). На сегодняшний день существует множество производителей пеноблоков, а сам материал имеется на любом строительном рынке.

Преимущества пеноблока следующие:

• Пеноблоки имеют большие габариты при небольшом весе, что положительно влияет на трудоемкость работ при транспортировке материала и строительстве бани из пеноблоков.
• Материал обладает отличной теплоемкостью (в несколько раз лучше держит тепло, чем кирпич)
• Пеноблок имеет относительно небольшую стоимость
• Ячеистый бетон обладает высокой прочностью и долговечностью
• Баню из пеноблоков может построить даже неопытный дачник (чего нельзя сказать о )
• Для того что бы отрезать часть пеноблока можно воспользоваться ножовкой (либо даже острым ножом)
• Материал огнестойкий

Следует так же отметить, что у пеноблока имеются несколько весомых недостатков, которые и портят популярность материала:

• Пеноблок не способен выдержать большие нагрузки, поэтому из данного материала рекомендуется возводить максимум 2-3 этажные постройки
• Ячеистый бетон хорошо впитывает влагу, из-за чего пеноблок представляет собой губку и требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции бани

Несмотря на то, что у бани из пеноблоков существует два весомых недостатка, их можно легко опровергнуть. Во-первых, баня на даче бывает максимум 2-х этажной постройкой, поэтому пеноблок запросто сможет выдержать вес такой конструкции. Во-вторых, любая баня требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции, к тому же все что нужно, это обработать пеноблок специальными гидрофобными пропитками снаружи и обтянуть фольгированным материалом с внутренней стороны постройки.

Перед тем как перейти непосредственно к строительству бани из пеноблоков своими руками, предоставим вам технологию расчета необходимого количества пеноблоков.

Расчет бани из пеноблоков

До того, как вы начнете строить баню из пеноблоков своими руками, необходимо создать проект бани, а так же подбить смету на стройматериалы.

Что касается проекта бани, то с ним вы можете ознакомиться в статье: своими руками. Не только проекты бань, но и сама технология строительства в данном случае похожи.

Теперь перейдем к расчету бани из пеноблоков. Что бы не столкнуться с ситуацией, когда до конца строительства бани вам не хватило около 10 блоков, либо после строительство осталось больше 50 штук, необходимо правильно осуществить расчет бани из пеноблоков.

Для этого необходимо разделить технологию расчета на 3 группы. Первая группа – несущие стены, их толщина будет равная 2 блокам, уложенным на ребро. Размеры блоков в этом случае должны составлять 200*300*600 мм. Вторая группа – внутренние стены бани из пеноблоков, которые укладываются плашмя в один ряд. В этом случае размеры блоков необходимо использовать аналогичные первым. Ни последняя, третья группа – , которые так же необходимо выкладывать плашмя в один ряд, но только из блоков размерами 100*300*600 мм.

С классификацией групп определились, теперь рассмотрим саму сущность расчета бани из пеноблоков. Каждый блок имеет свой объем (ширина, умноженная на высоту и длину). Путем несложных расчетов можно определить объем каждой стены бани (формула аналогична). После этого посчитать объем, который будут занимать окна и двери в бане (формула опять-таки та же самая). Ну и, в конце концов, от общего объема стен необходимо отнять объем дверей и окон и образовавшийся результат разделить на объем одного блока. Получится необходимое количество блоков для строительства бани. Как и в любых расчетах, обязательно при расчете бани из пеноблоков существует погрешность, равная 5%. Так же около 5% пеноблоков могут разрушиться при транспортировке (точный % вы можете узнать у производителя либо продавца). Именно поэтому к конечному результату количества блоков необходимо прибавить еще 10%, это и будет то количество пеноблоков, которое вам потребуется для строительства бани своими руками.

Помимо пеноблоков, вам еще потребуются такие стройматериалы, как:

• Цемент
• Песок
• Бетон
• Прутья арматуры, толщиной 12 мм
• Вязальная проволока
• Пиломатериалы
• Канализационные трубы
• Крепежные элементы (гвозди, саморезы, металлические уголки и т.д.)
• Профнастил
• Кирпич
• Материалы для утепления, паро- и гидроизоляции бани
• Окна и двери
• Отделочные материалы ( , и т.д.)
• Электропроводкаи осветительные приборы
• Монтажная пена

Это минимум тех материалов, которые необходимы для создания бани своими руками. При поверхностных подсчетах на строительство бани из пеноблоков размерами 6*3 метра потребуется около 120000 рублей (с учетом доставки материалов).

Теперь рассмотрим технологию строительства бани из пеноблоков своими руками

Как построить баню из пеноблоков?

Общие сведения

В данной статье мы не будем подробно рассматривать каждый этап строительства бани из пеноблоков, т.к. в отдельности уже были полностью рассмотрены этапы создания любой бани.

Как мы уже говорили, технология строительства бани из пеноблоков имеет много общего с технологией строительства бани из керамзитобетона, отличие только в особенностях кладки пеноблока, о которых мы поговорим ниже.

Что бы вы подробно ознакомились с каждым этапом строительства бани, рекомендуем вам прочитать следующие статьи:

Теперь более подробно поговорим о том, как осуществить кладку пеноблоков при строительстве бани своими руками.

Кладка пеноблоков

Следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько основных размеров пеноблока, но для строительства бани рекомендуется использовать блок, размерами 200*300*600 мм и плотностью D700.

Итак, кладку пеноблоков необходимо осуществлять на ребро, при этом первый ряд блоков необходимо укладывать не цементно-песчаный раствор, а остальные ряды на специальную клеящую смесь. Обращаем ваше внимание на то, что швы между блоками должны быть тонкими – 5 мм, т.к. большие швы ухудшат теплоемкость постройки (образуется так называемый мостик холода).

Каждый четвертый ряд кладки пеноблока необходимо дополнительно укреплять металлической мелкоячеистой сеткой.

Следует отметить, что при строительстве бани из пеноблоков своими руками специалисты советуют использовать не строительный, а лазерный уровень, который обладает более высокой точностью.

Так же обращаем ваше внимание на то, что клеящую смесь на пеноблок рекомендуется наносить специальной кельмой, а укладывать блок нужно с помощью резинового молотка.

Хотя по своей структуре пеноблок отличается от газоблока, технология укладки материалов абсолютно одинаковая, поэтому весь процесс строительств бани вы можете увидеть на данном видео-уроке:

Видео-урок строительства бани из блоков

Ну и последнее, что хотелось рассказать вам, это советы по строительству бани из пеноблоков.

На что следует обратить внимание?

При строительстве бани из пеноблоков может возникнуть много вопросов, таких как: «Какой фундамент лучше подходит?», «Чем утеплить баню?», «Какой материал использовать для обшивки бани изнутри и снаружи?», поэтому сейчас мы вкратце расскажем вам о том, как правильно построить баню из пеноблоков своими руками.

Наиболее подходящим фундаментом для строительства бани из пеноблоков является ленточный фундамент, который должен находиться на глубине около 60 см. Ширина ленточного фундамента должна составлять 30 см.

В наружном утеплении бани из пеноблока нет смысла, а вот изнутри осуществить теплоизоляцию бани рекомендуется минеральной ватой.

На сегодняшний день многие владельцы частных домов стремятся построить на своей территории баню. Возведение этого сооружения из кирпича или сруба - удовольствие не из дешёвых. Из чего же можно изготовить желаемую конструкцию, когда бюджет ограничен? Решить эту проблему можно, если соорудить её из пеноблоков своими руками. Этот материал не является идеальным для строительства такого рода зданий, но при необходимой отделке и изоляции поверхностей вполне подойдёт.

Пеноблоки как материал для бани - плюсы и минусы

Прежде чем использовать пеноблоки в строительстве этого сооружения, необходимо определить их положительные и отрицательные свойства.

Материал, вполне подходящий по своим параметрам для возведения бани

Плюсом в применении пеноблоков для бани являются следующие критерии:

1. Прежде всего, денежные затраты на этот материал значительно меньше, чем на кирпич и тем более на сруб. Если сравнивать цены, то строительство бани из дерева выйдет примерно в два раза дороже, чем из этих блоков. Поэтому использование их является экономным решением.
2. Строения из пеноблоков не дают значительную усадку как, например, дома из дерева.
3. Помещения из этого материала можно использовать сразу после завершения строительных работ и отделки.
4. Так как пеноблоки по своей длине, ширине и высоте значительно больше обычного кирпича, возведение стен осуществляется довольно быстро.
5. Этот материал удобен для кладки, поэтому её можно делать без посторонней помощи.
6. Пеноблоки являются экологичным и безопасным для человека материалом, так как при их изготовлении используются: цемент, песок, пенообразователь, незначительное количество глины и вода.
7. Они намного пожароустойчивей, чем конструкции из древесины. При соприкосновении с открытым огнём этот материал не выделяет ядовитых веществ.
8. Строение, возведённое из пеноблоков, имеет относительно низкий вес в сравнении с кирпичным или каменным вариантом.
9. Этот материал имеет ровные грани и плоские стороны, поэтому его удобно транспортировать и хранить.
10. Пеноблоки имеют неплохую прочность на сжатие, которая составляет от 3,5 до 5,0 МПа. В зависимости от её уровня, материал можно использовать для возведения строений до трёх этажей.
11. Пеноблоки имеют невысокую теплопроводность. Свойство пеноблока изолировать тепло ставит его в одном ряду с натуральной древесиной. Теплоизоляционные свойства пеноблоков более чем в три раза превосходят кирпичную стену.
12. Строение из пеноблоков обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Этот результат достигается благодаря внутренней структуре материала. В процессе его изготовления применяется технология, в результате которой составляющие вспениваются, образуя большое количество пор, наполненных воздухом. Эта особенность даёт возможность пеноблоку не тонуть некоторое время в воде.
13. Строительство из этого материала требует меньший расход склеивающей смеси

Минусы пеноблоков заключаются в следующем:

1. Они имеют низкую прочность на изгиб. Этот показатель намного ниже, чем у бетона и железобетона. С увеличением марки пеноблоки имеют большую прочность на изгиб, но значительно теряют свои теплоизоляционные качества.
2. Пеноблоки имеют неоднородную структуру пор. Это неудобно, так как материал в разных местах неодинаково может удерживать крепления. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо использовать метизы (дюбели, анкеры), специально предназначенные для установки в пористую структуру блоков.
3. В зависимости от используемой технологии производства, пеноблоки могут иметь отклонения по своей плотности. Негативными критериями, которые снижают качество материала, являются нарушение пропорций или его ненадлежащее перемешивание.
4. Возводить строения из пеноблоков можно исключительно в тёплое время года. Это связано с тем, что клеящий раствор при низких температурах теряет свои свойства. Можно приобрести морозостойкий клей, но использовать его позволительно только до -10°С.
5. Этот материал впитывает влагу, поэтому он требует дополнительной гидроизоляции и отделки.

Говоря о целесообразности строительства бани из пеноблоков, следует отметить, что этот вариант станет единственным выходом, если деревянная конструкция не по карману. Можно использовать бетон, но количество его недостатков намного больше, чем в пеноблоке.

Без соответствующих гидроизоляционных и отделочных работ зданием из пеноблоков опасно пользоваться, так как на него воздействуют сильные перепады температур снаружи и внутри. От этого стены бани из пеноблоков не только могут разрушиться, но и перестают защищать от холода.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры проекта

Возведению постройки бани должно предшествовать тщательное планирование, выбор места и подбор необходимого материала. Для строительства этого сооружения выбирается ровный участок земли. Большую роль играет качество грунта, который в идеальном варианте должен быть плотным. Если выбранная территория имеет неровности, эти дефекты убираются. При наклонном участке выравнивание осуществляется путём выкапывания более глубокого фундамента в месте подъёма площадки. Так уровень основания будет ровным.

Размеры строительного материала способствуют быстрой постройке

При выборе размера постройки бани нет каких-либо установленных шаблонов. Обычно это небольшое строение площадью около 16 м, оборудованное комнатой отдыха (предбанник или холл), помещением с душем и парной. В зависимости от проекта и бюджета, в этом сооружении дополнительно могут располагать помещение с бассейном, раздевалку и туалет.

В качестве экономного варианта отлично подойдёт проект с тремя необходимыми помещениями. Постройка имеет квадратную форму размером 400х400 см. Высота потолков в бане составляет 230 см. От пола до коньковой доски крыши - 330 см.

Вариант с тремя помещениями

Долговечность бани зависит от того, какой пеноблок выбран при её строительстве. Однако следует учитывать и время после его изготовления, в прошествии которого материал приобретает необходимую прочность. Этот период составляет 28 дней. Поэтому использовать пеноблоки, не прошедшие этот срок отвердения, не рекомендуется.

1. Предприятие-изготовитель. Крупным заводам нет необходимости рисковать своим авторитетом на рынке, поэтому в качестве их продукции можно быть уверенным. Материалы этих компаний сопровождаются соответствующими сертификатами качества, подтверждёнными лабораторными исследованиями.
2. Цена на продукцию. Должен насторожить тот факт, что пеноблоки продаются по цене ниже рыночной. Это может быть только в том случае, когда реализовывается материал второго сорта либо скидка обусловлена объёмом товара или расстоянием к месту доставки.
3. Условия хранения материала и его упаковка. Пеноблоки необходимо содержать в сухом, защищённом от попадания влаги месте, а упаковка не должна иметь дефектов.

Пригоден ли пеноблок для строительства или нет, можно определить визуальным осмотром. Даже внешний вид материала может предоставить достаточно информации о его качестве.

Знание его свойств поможет не ошибиться в выборе

Чтобы получить необходимые сведения, нужно обратить внимание на:

Чтобы проверить прочность пеноблока, необходимо попробовать отломить его фрагмент от края, приложив только силу руки. Если это удалось, то материал некачественный. Есть другой вариант проверки. Для этого нужно проткнуть пеноблок насквозь гвоздём при помощи руки. Если это удалось без особых усилий, то из этого материала строить баню не стоит. Эти методы применимы только к конструкционным блокам с маркировками от D600 до 900. Существуют ещё блоки с маркировкой D300, предназначенные для теплоизоляции, а не для кладки стен. Этот вид пеноблоков легко разрушить.

Расчёт количества материала на баню, примеры

Чтобы определить необходимое количество пеноблоков для постройки бани, не нужно проводить сложные математические вычисления и привлекать специалистов. Это вполне под силу каждому. Нужно лишь знать габариты будущей постройки и параметры материала. Баня будет возводиться из пеноблоков размером 200х300х600 мм.

Для простоты расчёта необходимо сначала определить количество пеноблоков в одной стене. Для этого нужно ширину стены разделить на длину блока: 400:60=6,67 пеноблоков для одного ряда. Затем высоту сооружения разделить на высоту блока: 240:30=8 рядов в одной стене. Теперь нужно установить общее количество пеноблоков в одной стене, а именно перемножить количество блоков в одном ряду на общее количество рядов: 6,67·8=53,36 пеноблоков. Так как конструкция бани в основании содержит квадрат, то для расчёта пеноблоков всего периметра нужно перемножить: 53,36·4=213,44 пеноблоков.

Для перегородки между комнатой отдыха и другими помещениями необходимо столько же пеноблоков, как и для одной стены - 53,36.

Чтобы рассчитать количество материала для перегородки между душевой и парной, нужно: 185:60=3,08 блоков для одного ряда, где 185 - ширина этой перегородки, а 60 - ширина пеноблока. Затем 3,08·8=24,64 блока всего необходимо для этого простенка, где 8 - количество рядов.

Теперь подведём общее количество пеноблоков без учёта окон и дверей: 213,44+53,35+24,64=291,44 (округлим до 292 блока).

Рассчитываем, сколько блоков займёт одна дверь: 210:30=7 рядов, где 30 - высота блока. Так как ширина двери 60 см, то она равна пеноблоку, поэтому 7 рядов·1 блок= 7 блоков. Итого: на три двери 7·3=21 блок.

Теперь рассчитаем, сколько блоков займёт одно окно размером 60х60 см. Для этого 60:30=2 ряда. Так как ширина окна и блока равны, то: 2 ряда·1 блок=2 блока. Итого: на два окна необходимо 2·2=4 блока.

После этого нужно рассчитать общее количество пеноблоков, необходимых для возведения бани с учётом окон, дверей и топочного люка. Для этого из общего количества блоков требуется вычесть занимаемое дверьми, окнами и люком пространство: 292–26=266 штук всего.

Необходимые инструменты

Для строительства бани из пеноблоков понадобятся следующие инструменты:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Бетономешалка или дрель со специальной насадкой миксер.
3. Ёмкости для воды и цементного раствора.
4. Большая лейка для воды.
5. Насос и гибкий шланг для подачи раствора.
6. Лестницы.
7. Молоток.
8. Киянка.
9. Кельма.
10. Ножовка.
11. Перфоратор.
12. Шпатели разной величины.
13. Шуруповёрт.
14. Саморезы и гвозди.
15. Рубанок.
16. Штроборез.
17. Строительный уровень (лучше использовать лазерный вариант).
18. Рулетка.
19. Большой угольник.
20. Отвес.
21. Шнур.
22. Графитный карандаш.

Для этого сооружения будет возведена двускатная крыша. Для её постройки необходимы следующие материалы:

1. Для изготовления стропильной системы - деревянные брусья сечением 100х50 мм длиной по 250 см в количестве 8 штук. Угол наклона крыши при этой длине брусьев, составит 30 градусов.
2. Для обрешётки - фанерные листы.
3. Мауэрлат - брусья сечением 150х50 мм длиной по 500 см - 2 штуки.
4. Металлические уголки и пластина для крепления деревянных элементов крыши.
5. Для балок перекрытия - брусья сечением 150х50 мм длиной по 5 м в количестве 10 штук.
6. Изоляционный и отделочный материал.

Пошаговая инструкция по постройке бани своими руками: от фундамента до отделки

Сделав точные расчёты, а также подготовив все необходимые инструменты, можно перейти к непосредственному строительству:

1. В качестве основания для этого сооружения наиболее подходит ленточный фундамент. Чтобы произвести его закладку, необходимо сделать разметку с помощью обносков и шнура. Обноска представляет собой горизонтальную доску, прикреплённую к столбикам на высоте 50 см от земли. Чтобы закрепить шнур, в неё вбивают гвоздь. Во время проведения земляных работ шнур снимают, а при необходимости контроля закрепляют на место.

   При использовании шнуров траншея получается очень ровной

2. Затем по обозначенным линиям необходимо выкопать траншеи глубиной 60 см, шириной от 30 до 40 см. На их дно засыпать песок или гравий, которые нужно утрамбовать до получения слоя толщиной 20 см. Если для этого используется песок, то его нужно сделать влажным. В таком виде он лучше спрессовывается.

   Для небольшой постройки достаточно этой глубины

3. После этого на дно необходимо установить объёмный каркас из арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Соединения арматуры в конструкции нужно закрепить с помощью проволоки. Размер ячеек в полученной сетке и арматуре должен быт около 15 см. Уложить этот каркас на дно траншеи.
4. Чтобы бетонная смесь не растекалась, следует изготовить опалубку для будущего фундамента. Для этого потребуются доски или листы толстой фанеры. Опалубку нужно делать так, чтобы её высота была выше планируемой высоты фундамента на 10–15 см. Так как фундамент будет иметь толщину 80 см, высоту опалубки необходимо сделать не менее 30–35 см. Чтобы её стены не деформировались под давлением залитого бетона, нужно укрепить опалубку деревянными распорками и упорами.

   Каркас из арматуры укрепит фундамент

5. После установки арматурного каркаса и опалубки, необходимо замесить бетон марки М200. После этого следует залить его внутрь деревянного ограждения, чтобы уровень не доходил до верхнего края досок, от 10 до 15 см. Важным моментом является то, что весь фундамент необходимо залить за один раз. Допускается прерывание работ до 3 часов. После полной заливки фундамент необходимо накрыть полиэтиленовой плёнкой. В течение двух дней нужно смачивать бетон 2–3 раза в сутки. Если этого не делать, то в основании могут появиться трещины. Эти же проблемы появятся, если не накрывать бетон от прямых солнечных лучей.
6. Через 3 дня после заливки фундамента можно снимать опалубку. В зависимости от погодных условий и температуры воздуха, бетон полностью застывает от двух недель до шести.

   Указанные параметры предназначены для относительно лёгких построек

7. Во внутренней части фундамента душевой комнаты необходимо разместить канализационные трубы.
8. Затем нужно сделать утепление внутреннего фундамента. Для этого необходимо утрамбовать грунт. Сверху него насыпать песок, который тоже спрессовать до получения слоя толщиной 10 см. На песчаную подушку насыпать керамзит толщиной слоя в 15 см. Из арматурных прутьев диаметром от 6 до 8 мм изготовить решётку, в которой каждая ячейка имеет размер 15х15 см. Между собой прутья удобно соединять с помощью проволоки. Затем уложить её на керамзит и залить слоем бетона, чтобы он полностью покрывал металлический каркас. Толщину слоя сделать примерно 15 см. В результате должна получиться идеально ровная поверхность. Через несколько дней, когда бетон застынет, можно приступать к возведению стен.

   Основание готово для возведения стен из пеноблоков

9. Прежде чем делать кладку пеноблоков, необходимо проложить гидроизоляцию бетонного основания. Для этого нужно два слоя рубероида.
10. Затем можно приступить к возведению сооружения. Стену нужно строить от углов будущей постройки. Толщину шва нужно делать минимальной, не превышая 30 мм. Уложив первый ряд, необходимо проверить его с помощью уровня. Кладку из пеноблоков необходимо армировать. С этой целью используют металлическую сетку, которую нужно укладывать сверху каждого второго ряда. Также можно укреплять кладку с помощью металлических прутьев. Для этого в верхней части блоков делаются продольные пропилы. Построить стены.

    Пропилы в блоках сделаны штроборезом

11. Когда стены возведены, прошло достаточное количество времени для затвердения клеящего раствора, переходят к установке стропильной системы. Для этого к верхним краям кладки устанавливаются металлические шпильки, служащие для соединения мауэрлата со стеной. Расстояние между металлическими стержнями не должно превышать 120 см. Затем необходимо сверху стены по всему её периметру проложить гидроизоляционный слой из свёрнутого вдвое рубероида.

    Металлический стержень соединит элементы крыши со стенами

12. В брусьях сечением 150х50 мм просверлить отверстия, аналогичные расположению металлических шпилек в стене. Уложить брусья на стену. Эта конструкция послужит мауэрлатом стропильной системы крыши. Следует отметить, что все деревянные элементы крыши предварительно необходимо обработать антисептическими средствами и противогрибковыми растворами. После нескольких пропиток древесину необходимо просушить и лишь в таком виде она готова к применению.
13. Собрать стропила из брусьев сечением 100х50 мм. Удобней это делать на земле, а потом поднимать готовую конструкцию наверх.
14. Установить крайние фермы, которые образуют фронтоны постройки. Их конструкции необходимо укрепить временными упорами. Для этого нужно к постройке вертикально прибить по одной доске. Между этими фермами, на месте крепления коньковой доски натянуть шнур.

    Натянутый шнур поможет точно расположить стропильные балки

15. Установленные крайние фермы закрепить к мауэрлату при помощи металлических уголков и пластин. Остальные фермы установить с шагом 100 см, согласно натянутому шнуру.
16. Затем, сверху, вдоль каждого стропильного бруса, закрепить рейки, которые сформируют контробрешётку. Благодаря им будет создан необходимый вентиляционный зазор между теплоизоляцией и гидроизоляционным слоем. Сверху реек, поперёк стропильных ног, установить фанерные листы. На этом этапе основание для кровли готово.
17. Теперь следует перейти к монтажу защитных материалов. Для установки финишного покрытия конструкцию кровли обязательно нужно изолировать от пара, утеплить и защитить от влаги.
18. Поверхность фанеры очистить от мусора и пыли. Затем, с помощью кисти или валика, покрыть слоем кровельной мастики. Сверху неё расстелить рулонный кровельный материал с нахлестом. Чтобы он лучше приклеился к крыше, можно воспользоваться старым способом - сваривать покрытия, используя газовую горелку.
19. Затем на крышу необходимо установить кровельный материал - металлочерепицу. Её нужно закрепить с помощью саморезов со специальными прокладками, которые будут препятствовать проникновению влаги через отверстия.

    Правильно установленные слои утеплителей и изоляционнных материалов создадут благоприятный микроклимат в доме

Чтобы помещения бани могли долго сохранять тепло даже в сильные морозы, необходимо позаботиться о качественном утеплении и отделке её внутренних и наружных поверхностей.

С внутренней стороны стен прикрепить горизонтальные брусья, на расстоянии, равном ширине утеплителя. Эти брусья предназначены для удерживания теплоизоляционного слоя. В получившиеся ячейки поместить плиты минеральной ваты. Сверху утеплителя закрепить пароизоляционный слой, который представляет собой специальную мембрану из алюминиевой фольги и полиэтиленовой плёнки. Слои соединены между собой специальным клеем. Стыки пароизоляционного покрытия необходимо заклеивать скотчем. Сверху этих слоёв установить деревянную обрешётку, которая создаст воздушную прослойку между предыдущими слоями и облицовочным материалом. На обрешётку установить финишную отделку из деревянной вагонки. Следует подбирать древесину не их хвойных пород, чтобы при высокой температуре не выделялась смола.

Деревянная вагонка создаёт особую атмосферу уюта

В помещении парной необходимо предусмотреть полки, на которых можно сидеть или лежать. Их основой послужит деревянный каркас из крепких брусьев, которые обшиты вагонкой. К потолку тоже крепится этот материал, только у печки его нужно заменить на оцинкованный лист. Область нагрева вокруг печи можно задекорировать натуральным камнем. Это выглядит не только красиво, но и дополнительно удержит тепло благодаря свойствам камней.

Наружное оформление может быть разной формы и оттенков

По такому же принципу должен быть утеплён пол в бане. В качестве финишного покрытия можно использовать керамическую плитку.

Внешние стены также требуют отделки, так как это станет дополнительным слоем, препятствующим проникновению холода, а также защитой для пеноблоков. Для этого часто используются вентилируемые фасады, конструкция которых способствует выведению избытка влаги в атмосферу.

Видео: строительство бани из пеноблоков

Как правило, эти сооружения встречаются в богатых домовладениях. Их строят из дорогих пород дерева, камня и кирпича. Возведение бани из пеноблоков позволило иметь частицу роскоши и на своём участке. Тем более, что такой материал позволяет осуществить мечту самостоятельно. Если добавить к своим стараниям дизайнерскую мысль, то обычная баня превратится в красивое и функциональное сооружение, хорошо сочетающееся с постройками на вашей территории. Баня из пеноблоков станет дополнительной зоной отдыха и комфорта, в которой будут собираться ваша семья и друзья.

Пеноблоки являются универсальным материалом. Из них можно построить любые сооружения, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальный для бань. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и долговечную конструкцию.

1. Повышенная прочность. Устойчивость к сжатию оценивается примерно 3,5-5,0 МПа. Многие марки пеноблока можно применять при строительстве двухэтажных и трехэтажных бань.
2. Минимальная плотность. Эта величина составляет около от 400 до 1600 кг/м. куб, что определяется маркой вещества. Это наиболее низкий показатель даже вреди легкий строительных материалов. На износостойкость и прочность данный показатель оказывает минимальное влияние. Небольшая плотность пеноблоков обеспечивает их удачное хранение и транспортировку. Также увеличивается скорость работ при проведении строительства бани, так как во многих случаях не требуется специальное оборудование. Достаточно даже одного человека для поднятия и установки каждого блока на приемлемую высоту.
3. Небольшой коэффициент теплопроводности. Если оценить теплоизоляционные показатели материала, можно заметить, что он подобен древесине. При сравнении с глиняным кирпичом проявляет в 3 раза лучшие показатели.
4. Звукоизоляция. Сквозь стены из пеноблоков практически не перелаются посторонние звуки. Такая защита от шума определяется наличием большого количества пор в конструкции.

   

5. Влагостойкость. Этот показатель у пеноблоков отлично подходит именно для бань. Когда блоки производятся в соответствии с ГОСТом, они имеют столько герметизированных пор, чтобы теоретически продержаться на воде от 7 суток.
6. Морозостойкость. Благодаря наличию пор различного размера вода имеет возможность активного перемещения перед замерзанием. Все положительные свойства пеноблоков остаются неизменными даже при появлении чрезвычайно низких температур.
7. Огнестойкость. Пенобетон не воспламеняется, а также не поддерживает горение. Открытый огонь не может причинить вреда данным блокам до 8 часов.
8. Однородная структура. Несмотря на наличие пор данный материал может похвастаться однородностью, так как все отверстия имеют примерно одинаковый размер и обладают геометрическим расположением. Это помогает использовать практически любые методы обработки материала, включая пиление или штробление. При использовании фрагментов блоков готовая конструкция не пострадает.

   
   
   

Видео – Пеноблоки и пенобетон

Цены на пеноблоки

пеноблок

Для возведения бани из пеноблоков подходит практически любой грунт. Следует предварительно выровнять пространство, на котором планируется установка фундамента.

Измеряется уровень наклона участка. Чтобы уточнить его, достаточно по краям уже вырытой траншеи установить металлические или деревянные прутки с шагом примерно 1 м, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальность. При необходимости уровень меняется искусственно путем вырывания более глубокой траншеи в местах, противоположных участкам с сильным наклоном. Небольшая разница в противоположных краях допускается, так как обеспечивает быстрое стекание воды, однако нельзя допускать слишком большого наклона. Если есть возможность выбрать отдельный участок для строительства, необходимо отдать предпочтение местностям с плотным грунтом.

С земли полностью счищается весь мусор. Также снимается верхний плодородный слой почвы. Обязательно обеспечивается удаление всех органических примесей. Если земля каменистая, придется удалить слишком большие, выступающие элементы породы. Чтобы возместить уровень снятого грунта, предпринимается засыпка почвы очищенной землей, которую можно приобрести отдельно. Полная ликвидация всех лишних деталей со всей поверхности земли позволит избежать загнивания отходов возле фундамента уже после построения бани, так как это здание при активной эксплуатации является постоянным источником влажности.

Обычно основой для бань из пенобетона является ленточный фундамент. Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев можно использовать его мелкозаглубленный вариант, так ка он выдерживает умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала. На построение фундамента следует обратить особое внимание, так как от его ровности и качества зависит уместность пенобетонных блоков и долговечность всего здания бани.

Пеноблоки достаточно прочны, однако в готовой конструкции полностью зависят от фундамента. Нельзя допустить его растрескивания или перекоса, так как стены конструкции изменят форму или нарушат целостность совместно с ним. В зависимости от глубины будущего фундамента вырывается траншея. Следует отдельно рассчитать заглубление для песчаной подушки и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина ямы составляет от 50 см до 1 м. Обычно достаточно ширины 30 см. По данному показателю сориентироваться можно только в том случае, если размер пеноблоков уже назначен. Необходимо позаботиться о том, чтобы ширине фундамента немного превосходила пеноблоки. Это необходимо для возможности свободно уложить все изоляционные слои с обеих сторон конструкции.

Во время принятия решения о заглубленности фундамента следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качества грунта. В случае с глинистыми и другими слабыми почвами заглубление стоит выполнять как можно ниже. Если грунт проявляет отличные характеристики, а погодные факторы умеренны, можно сделать достаточно компактный фундамент. Отдельно стоит проверить способность грунтов к пучению и наличие подземных, талых вод близко к земле. Заметить сразу это сложно.

Уровень пучения грунтов можно уточнить в строительной организации или заказать геологические изыскания. Также следует осмотреть соседние конструкции или спросить о состоянии почвы у соседей. Если соседние здания немного перекошены или фундаменты растрескиваются, необходимо сооружать сильнозаглубленный фундамент, так как в этом случае удастся избежать данной проблемы. Фундамент должен находиться ниже уровня максимального промерзания, а в холодных районах требует дополнительной теплоизоляции.

Заранее оборудуется яма или подготавливается отдельный сток в виде частного канализационного отвода, также при возможности систему подсоединяют к центральной канализации. В любом месте, находящемся внутри конструкции, огражденной будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим наклоном. В дальнейшем после закладки пола для него предусматривается небольшое отверстие, через которое по трубам будет осуществляться вывод жидкости из помещения. Следует помнить, что яму или другое место для стока следует оборудовать вне контуров здания.

Создание фундамента

На строительство стен из пеноблоков уходит минимум трудовых и временных затрат. Теоретически данную работу может выполнять даже один человек. Блоки следует крепить аналогично кирпичной кладке. Пеноблоки имеют объемные габариты, поэтому работа продвигается в ускоренном темпе.

Для кладки стен из пеноблоков понадобятся такие инструменты.

1. Кельма.
2. Молоток-кирка.
3. Шнур причалка.
4. Правило.
5. Строительный уровень.
6. Расшивка.
7. Растворная лопата.
8. Отвес.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания. Их устойчивость повышается по прошествии нескольких дней, поэтому только тогда нужно создавать кровельную конструкцию. На время, когда стены будут стоять без крыши, необходимо накрыть конструкцию бани. Для этого обычно используют специальную пленку. Покрывать следует не только стены, но и внутреннюю составляющую, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео – Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Видео – Баня из пеноблоков своими руками

Есть 2 вида межэтажных перекрытий.

1. Монолитные.
2. Сборные.

Для бань из пенобетона они отлично подходят, так как отличаются многими положительными качествами, среди которых:

• небольшая стоимость;
• устойчивость к возгоранию;
• долговечность;
• простой поиск и подбор необходимых материалов;
• легкая технология монтажа.

При постройке монолитного перекрытия возникают такие трудности:

• бетон поднимается на большую высоту. Для этого пригодится бетононасос;
• опалубка устанавливают на всю площадь работ, плотно стыкуя блоки друг с другом.

К производству опалубки необходимо подойти внимательно. Бетонная смесь весит примерно 500 кг на 1 квадратный метр при том, что слой около 15 см. Этот вес должна легко выдерживать опалубка. Также обязателен запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию возлагается сила струи, также выдерживаются все процессы, связанные с постепенным застыванием бетона.

Минимальные параметры для материалов опалубки предусматривают использование бруса по размеру от 10х10 см, а щиты из фанеры в ширину составляют минимум 1,8 см. При производстве опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность, пользуясь строительным уровнем.

Порядок работы:

• монтаж опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
• установка досок на опоры на 5-7 см;
• поверх начальной конструкции укладываются доски, служащие для основной части опалубки.

Заливка конструкции:

• на нижнюю часть опалубки выкладывается рубероид;
• арматурные прутья образуют сеть и располагаются на арматурные стульчики максимум на 5 см в высоту;
• бетон заливается слоем от 10 см, однако обычно требуется уровень от 15 см и выше.

На верхнюю часть бани укладываются заранее сконструированные плиты с помощью подъемного крана. Между собой они скрепляются с помощью специального раствора. Для обеспечения надежности их установки заранее предпринимается производство деревянного или железобетонного каркаса.

Виды перекрытий:

• бетонные плиты;
• пенобетонные плиты.

Применяется деревянный и клееный брус. Сначала выполняется монтаж черновых досок, а затем чистовой части конструкции. Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить утеплителем, желательно в плитной форме. Кроме деревянных балок можно использовать металлические.

Перед креплением мауэрлата необходимо приготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, служащий для предупреждения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить все виды нагрузок, осуществляющиеся крышей на стены.

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

• сооружается опалубка, располагающаяся по периметру дома, учитывая все выступы. Фронтоны захватываются обязательно;
• из тонкой арматуры (достаточно толщины в 1 см) собирают каркас, выделяющийся минимум на 4 см;
• чтобы надежно прикрепить мауэрлат к стене, следует с соблюдением шага в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых 1,4 см;
• образовавшиеся блоки следует залить бетоном. Для этого приобретается материал марки М-200;
• примерно через 7 дней можно снять конструкцию опалубки и приступить непосредственно к креплению мауэрлата.

Деревянные материалы пропитывают антисептиками, при необходимости высушивают. Обычно принимается решение обработать дерево гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как рубероид для этих целей не уместен. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед монтажом каждой балки следует проверять ее целостность и отсутствие брака.

Если применяется влажная древесина и нет времени на ее высушивание, следует заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью гайки анкера. Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда чаще, так как дерево будет высыхать очень медленно.

Крепление мауэрлата к пенобетонным блокам

Применяется анкер в комплекте с шайбой и гайкой. Анкеры могут применяться как в форме буквы Т, так и Г. Маркировку резьбы желательно выбрать из М12 и М14. Если район сейсмически опасен, необходимо придерживаться международных строительных правил и расставлять анкеры с перерывом не более 1-1,2 м. Не следует забывать о гидроизоляции.

Специалисты выбирают наиболее удобный и прочный тип крепежа, который выполняется в таком порядке.

1. Подготавливаются отверстия по длине дюбелей, затем вставляют крепежные элементы.
2. Ввинчивается анкер до упора.
3. Зубья гарпуна необходимо вставить в бетон, аккуратно продавливая его в толщину.

Это самый прочный и удобный способ установки мауэрлата, однако он имеет единственный недостаток: высокая стоимость. Анкер в комплекте со специальным дюбелем, оборудованным гарпуном, оценивается в сумму более 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда монтаж мауэрлата на газобетонную стену выполнен, можно подбирать стропильные ноги, выбирать крепления и приступить к созданию конструкции кровли. Сначала проверяется правильность всех креплений, целостность армопояса и мауэрлата, а затем необходимо выбрать один из двух способов возведения крыши.

1 метод

Первый метод обустройства стропильной системы

1. В досках, выполняющих функцию стропил, необходимо проделать небольшой запил, примерно на одну третью от протяженности доски.
2. Стропильные ноги закрепляются на металлические уголки. Фиксацию можно осуществлять гвоздями.
3. Крепежные элементы необходимо забивать в положении крест-накрест, используя каждый раз по паре элементов.
4. Поверх каждой стропильной ноги вбивается по гвоздю.
5. Металлические уголки крепятся в стык.

1. Запил в стропиле не производится.
2. Под низ каждого элемента крепят брусок, который служит опорой для конструкции.
3. Гвозди вбиваются по тому же принципу, как и в первом методе.

Этот метод предназначен для коротких стропил, так как опорный брусок может иметь длину максимум 1 м. Связующий брус крепится только после выполнения работ по расчету и проверки качества материалов. Если приобрести брусья с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежной всю конструкцию.

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом для крыши является создание двускатной конструкции, оборудованной коньком в центральной части. Стропильные ноги в этом случае стыкуют на коньке, используя классическую систему шип-паз. Длина стропильных ног выбирается с учетом нескольких параметров: полная ширина конструкции (замеряется по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон скатов, погодные условия при оценке за весь год. Если баня строится в климате с большим количеством годовых осадков, подходит уклон около 50-60 градусов. Кровельный свес делается с напуском примерно 50 см.

Для соединения стропил необходимы специальные скобы. Брусья следует располагать на расстоянии 1-1,2 м. Стропильная система проявляет отличные эксплуатационные характеристики не только при правильной постройке, но и при использовании качественного сырья. Следует удостовериться, что выбрано дерево из твердых и долговечных пород, также необходима полная обработка дерева защитным составом. При покупке брусьев необходимо проверить, чтобы в них не было большого количества сучков или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Обрешетка выполняется по окончании монтажа каркаса кровельной конструкции. Она выполняется из тонких досок, поэтому нужно особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них есть зазубрины или попадаются малозаметные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Если вы используете рубероид или ондулин, то обрешетка должна быть сплошной. Доски следует выбирать толщиной свыше 20 мм

Следует уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. В последнее время распространено использование минеральной ваты. Ее необходимо проложить специальной пленкой или подобрать дополнительный плитный материал. Чтобы утепление было надежным, следует проложить изоляционные материалы, ровно по стыкам.

Теплоизоляция и отделка

Утепление бани следует начинать изнутри, первоначально затрагивая стены и потолок. Для стен в качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату, однако сразу придется подумать о гидроизоляции. Самым простым вариантом считается прокладка алюминиевой фольги по обеим сторонам утеплителя.

Утепление стен бани пенофолом

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Фасад конструкции бани также часто утепляют. Вид теплоизоляционного материала выбирается в зависимости от финишного покрытия. Для пластиковых панелей отлично подходит минеральная вата, а для декоративной штукатурки рекомендован пенопласт и аналогичные плитные материалы.

Отделка пола

Для пола максимально подходят шлифованные доски или плитка. Чтобы обеспечить удержание горячего воздуха, в парилке нужно поднять пол примерно на 10-20 см, по сравнению с предбанником.

Пол в бане – схема

Если применяются деревянные доски, сначала осуществляется монтаж лаг, а затем наносится чистовое покрытие. Когда выбирается плитка, сначала делают железобетонную стяжку, а затем укладывают модули. Для плитки заранее приготавливается смесь. После ее укладки придется воспользоваться влагостойкой затиркой для швов.

Отделка парилки

Внутри парилки применяются лиственные породы древесины, чтобы покрыть стены вагонкой. Сначала сооружается каркас из небольших брусков 5 на 5 см и шагом в полметра. Деревянные панели крепятся непосредственно на каркас. Разрешается крепить блоки как вертикально, так горизонтально. Иногда предпринимаются даже диагональные вставки, чтобы сформировать интересный рисунок. Для фиксации деревянных элементов можно применять медные или бронзовые гвозди. Чисто железные не подходят, так как со временем могут пострадать от коррозии. Таким образом можно украсить как стены, так и потолок парилки.

Обшивка бани – схема крепления вагонки и необходимых зазоров

Чтобы сделать красивую и аккуратную баню, необходимо все этапы конструкции делать качественно, соблюдая порядок работ и прислушиваясь к основным рекомендациям. Сначала делается качественный фундамент, затем по установленному порядку выкладываются пеноблоки. Крыша и отделка всех поверхностей также должны выполняться качественно, так как с помощью изоляционных материалов и надежной кровли обеспечивается комфортное парение и неизменно поднимается настроение.

Видео – Утепление потолка бани

Видео – Пример строительства дома из пеноблоков

Баня из пеноблоков своими руками подразумевает поэтапное строительство. Сначала нужно определиться с типом бани. Распространенных видов три:

1. Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
2. Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
3. Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным . Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится , горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.

• определяем место постройки;
• готовим подробный проект сооружения;
• производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
• тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
• подготавливаем инструмент и оборудование;
• заливаем фундамент;
• монтируем слив;
• делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
• строим стены;
• возводим крышу;
• завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Подсчёт и выбор материалов

Газосиликатные блоки не подходят для строительства сооружений с повышенной влажностью из-за открытых пор в своей структуре. Кирпич из газосиликата подойдёт для , и домов. Пенобетон, обладающий той же плотностью и весом, имеет закрытые поры в виде пузырьков воздуха. Гигроскопичность (способность впитывать влагу) материала – на уровне 15% (кирпич – до 5%, бетон – 4,6%, газобетон – 35-40%, древесина – до 30%, но влагоотдача очень быстрая). Кирпичи с таким показателем подойдут для строительства избыточно увлажнённых сооружений.

Преимущества и недостатки пенобетона

Кого-то насторожит выбор именно пенобетонных блоков. Рассмотрим положительные и отрицательные качества материала.

Пеноблоки, кроме гигроскопичности, имеют другие преимущества:

• отменные теплоизоляционные свойства, сравнимые с деревом;
• стоимость строительного материала относительно невелика, строительство обойдётся в два раза дешевле аналогичного здания из дерева;
• пеноблоки не дают усадки;
• пенобетон – негорючий материал;
• не гниёт, экологически чистый наполнитель;
• построенные помещения используются сразу после отделки;
• большие размеры блоков гарантируют быструю постройку и малый расход клея;
• строить здание может один человек;
• низкий вес строения;
• звуконепроницаемость благодаря ячеистой структуре;
• удобство в хранении и транспортировке;
• достаточная прочность пенобетона позволяет строить несущие стены для зданий до трех этажей.

Недостатки:

• высокая прочность, возрастающая с увеличением плотности. Это даёт обратный эффект – уменьшаются теплоизоляционные свойства;
• требуются специальные крепежи для ячеистых структур – анкеры, дюбели;
• плохое качество продукции у мелких производителей, должным образом не выдерживающих технологию изготовления;
• строительство проводится до морозов. Применяемый клей при холоде теряет свойства;
• гигроскопичность пеноблоков достаточно высокая, поэтому требуется дополнительная внутренняя и внешняя изоляция.

Важно! Используйте внутренние помещения только после отделки. Печь нагревает стены до раскалённого состояния – легко получить сильный ожог.

Строительство сооружений из пенобетона целесообразно при недостатке средств и времени. Кирпичная или бетонная баня, в зависимости от готовности цоколя, строятся больше одного года.

Расчёт потребности в материалах

Для строительства несущих стен используется стандартный блок M25 со следующими размерами: ширина 200 мм, высота 300 мм, длина 600 мм. Плотность – D700, позволяющая возводить крепкие несущие стены. Для внутренних перегородок используются блоки шириной в 100 мм и меньшей плотностью.

Необходимое количество блоков на здание рассчитывается по формуле: ((длина стены / длину пеноблока 60 см) * (высота стены / высоту блока 30 см) * 2 + (ширина стены / длину пеноблока) * (высота стены / высоту блока) * 2) – 7 блоков на дверь ((высота 210 см / высоту блока 30 см) * 1 (ширина проёма 60 см / длину блока 60 см)) – 2 блока на окно (60 см на 60 см) * количество окон.

На внутренние перегородки, двери и проёмы расчёт проходит аналогичным образом. В итоге блоки плюсуются, получаем необходимое количество.

Выбираем блоки перед покупкой

Перед покупкой пенобетонных блоков необходимо провести визуальный осмотр. Поверхность должна быть гладкой, без изъянов. Применяем маленькие хитрости:

• можно попробовать отломить кусок от угла кирпича – качественный пеноблок не должен сломаться;
• в поверхность изделия не должен проникать гвоздь от усилия руки.

Если получилось отломить кусок от блока или воткнуть в него гвоздь при плотности D700 – это некачественный продукт. Однако кирпич для перегородок плотностью D300 разрушается рукой.

• пеноблоки должны храниться в сухом месте, хорошо упакованными;
• желательно покупать продукцию крупных производителей с сертификатом качества;
• цена изделий не должна быть ниже рыночной;
• свежий блок после изготовления «созревает» около месяца;
• в разрезе блока ячейки имеют одинаковый размер, мелкие и изолированы друг от друга;
• цвет – однородный, серый;
• пеноблоки имеют одинаковый размер и вес.

Другие материалы

Для строительства понадобятся и другие стройматериалы.

Для фундамента:

• песок;
• гравий;
• цемент;
• сантехнические трубы для слива;
• арматура для каркаса;
• доски для опалубки.

Возведение стен:

• рубероид для отсечки;
• цемент для первого ряда;
• арматура для укрепления кладки;
• клей для соединения блоков.

Монтаж крыши:

• брус, анкеры или шпильки, рубероид для устройства мауэрлата;
• толстая доска для стропилин;
• тонкая доска для обрешётки;
• доски для обшивки крыши и устройства потолка;
• изолирующий материал;
• утеплитель;
• профлист (металлочерепица);
• конёк на крышу;
• металлические уголки для крепления;
• саморезы для металла и дерева.

Внутренняя отделка:

• готовая печь для парной или листовой металл для изготовления;
• доска для пола;
• доска для полков;
• керамическая плитка (не скользкая) для отделки душевой;
• цемент;
• готовые смеси для отделки;
• минеральный утеплитель, пароизоляционный материал, алюминиевая лента;
• вагонка и черепной брус для крепления;
• гвозди;
• камни для печи.

Внешняя отделка:

• смеси для шпаклёвки;
• пенопласт или утеплитель;
• специальный крепёж утеплителя;
• черепной брус или металлический профиль;
• декоративные панели.

Понадобится полиэтиленовая плёнка от атмосферных осадков на время строительства. Используется для изоляции фундамента, в дальнейшем – всего здания, пока не возведена кровля.

Оборудование и инструмент

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.

Инструменты:

• лопаты – штыковая, совковая и растворная;
• молоток-кирка;
• резиновый молоток или киянка;
• отвес;
• строительный уровень;
• правило;
• расшивка;
• кельма или мастерок;
• шнур причалка;
• шпатели;
• зубчатый шпатель;
• ножовка;
• рулетка;
• молоток.

Оборудование:

• бетономешалка;
• ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
• дрель с венчиком-насадкой;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• штроборез;
• глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
• степлер;

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

Устройство основания под здание

Выбранный участок под строительство тщательно очищается от мусора и всех органических составляющих: травы, листвы, веток, корней. Площадка выравнивается. После заливки фундамента удаляется плодородная почва внутри будущих помещений.

Выбор и заливка фундамента

Выбор типа фундамента для возведения бани – ключевое условие прочности будущей постройки. Дефект основания разрушит здание за несколько лет. Цоколь не должен трескаться, перекашиваться и крошиться. Близкое залегание грунтовых вод, сильный наклон площадки или рыхлый грунт потребуют создания ростверкового или монолитного фундамента. При наличии обычного плотного грунта можно обойтись ленточным фундаментом, не сильно заглублённым. Глубокое заглубление потребуется при более рыхлом грунте. Фундамент обязательно заглубляется ниже точки промерзания почвы при наличии песчаных и глинистых почв. Зимой территории вокруг зданий не чистят от снега – снежный покров уменьшает глубину промерзания.

Готовые фундаментные пеноблоки укладываются с помощью крана или другой специальной техники, тогда скорость строительства возрастёт на порядок. Такая укладка возможна при наличии подъездных путей к площадке.

Ширина фундамента бани выбирается с учётом ширины строительного блока – он должен быть немного шире. В нашем случае – 300 мм. Заглубляться следует как минимум до 80 см, с учётом укладки песчано-гравийной подушки. Траншея копается шириной 50 см для установки опалубки и распорок. Фундамент поднимается на 15-20 см выше уровня площадки. Полученная высота – 80 см бетона – достаточна для лёгкого здания из пенобетона.

Возведение цоколя разбивается на этапы:

1. Для траншеи делаем разметку с помощью обноски. В доску, шириной 60 см, вбиваются гвозди на расстоянии 50 см. Доска крепится к столбику, который вбивается в грунт дальше предполагаемого фундамента. Таких обносок изготавливаем как минимум 8. Между ними на гвозди натягивается шнур. Получается чётко размеченный контур фундамента. Вместо доски используются простые штыри из металла. При необходимости шнур снимается.
2. Роем траншею. Крупные глыбы удаляем целиком. Камни пригодятся на устройство печи.
3. На дно траншеи засыпаем песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 – 30 см. Подойдёт мокрый песок. Смесь плотно утрамбовывается и поливается водой.
4. Изготавливаем опалубку из досок или фанеры. Толщину и прочность регулируем с помощью распорок.
5. Вяжем каркас для армирования бетона из арматуры толщиной от 12 мм. Ячея каркаса – не менее 15 см.
6. Заливаем траншею готовым бетоном (марка М200, М250). Бетон изготавливается из песчано-гравийной смеси и цемента в соотношении: песок 3 части, гравий 5 частей, цемент 1 часть. Процесс заливки – непрерывный. Допускаются перерывы до 3 часов.
7. Из бетона удаляется воздух при помощи вибратора или обычного штыря.
8. Готовый фундамент укрывается плёнкой от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Каждые 2 – 3 часа бетон увлажняется. Опалубку снимаем на 3 день.

Вентиляционные отверстия не делаются. При сильном заглублении фундамента необходимо обустроить отверстие под канализационную трубу.

Важно! В процессе работы периодически нужно проверять с помощью строительного уровня, насколько ровный фундамент.

Устройство канализации и гидроизоляция основания

Работы возобновляются после снятия опалубки. Снимаем плодородный слой почвы и монтируем канализационный трап с приёмником стоков – пластиковую или металлическую трубу. Труба должна иметь уклон для естественного слива воды. Основание бани засыпаем 10-сантиметровым слоем песка, сверху – слоем гравия или керамзита толщиной 15 см. Грунт тщательно уплотняем. Затем укладываем решётку из металла для армирования. Делаем стяжку: подготовленную поверхность заливаем бетоном толщиной 15 см.

Снаружи фундамента делается такая же гидроизоляционная подушка шириной не менее полуметра и кладётся цементная отмостка. Под печь изготавливаем монолитное основание.

Возведение стен – технология кладки

Фундамент будет готов через три недели, после этого продолжаем работы. Устраиваем отсечку – гидроизоляцию стен от основания. Для этого используем два слоя рубероида или бикроста по ширине фундамента. Уровнем проверяем фундамент на уклон. При необходимости – выравниваем. Только после этого переходим к возведению стен из пенобетонных блоков.

Кладка стен – самый быстрый и лёгкий процесс строительства. Первый слой пеноблоков, от угла, обязательно укладывается на цемент, остальные блоки скрепляются специальным клеем. Слой клея допускается не толще 0,5 см. Такой слой прочно склеивает блоки, не допускает образования «мостиков холода». Клей замешивается в ёмкости дрелью с насадкой из готовой смеси.

Блоки выравниваются при помощи уровня и отвеса. Коррекция неровностей осуществляется резиновым молотком. Неровные блоки шлифуются тёркой или спиливаются ножовкой. Пенобетон разрезается пилой на части в любой пропорции.

Кладка каждого последующего слоя выполняется со сдвигом блоков на половину от нижележащего. В слоях кладки с помощью штробореза делаются пазы, в которые укладывается арматура. Армируется каждый третий слой, при возможности – чаще. Применяется вертикальное армирование – в просверлённое отверстие из двух блоков заливается бетон и вдавливается арматура.

Проёмы под дверь и окна необходимо оставить в ходе постройки. Блоки над проёмами кладутся на доску или лист металла.

Монтаж кровли

Построенные стены пару дней выдерживаются до полного высыхания, после этого монтируется перекрытие и возводится крыша. Постройка полностью укрывается плёнкой от осадков.

Виды перекрытий

1. Монолитное перекрытие. На вертикальные опоры монтируется опалубка, укладывается сетка для армирования и заливается бетоном. Получается прочное, долговечное и пожаробезопасное перекрытие.
2. Перекрытия из пустотелых плит и балок. Для потолка устанавливаются краном готовые блоки. Получается вид монолитного перекрытия.
3. Сборное перекрытие. Перекрытие монтируется из деревянных или металлических балок. Снизу крепится доска или фанера, по верху прокладывается утеплитель. Самый быстрый и малозатратный способ возведения потолка над головой. Перекрытие изготавливается как перед возведением крыши, так и после.

Изготовление крыши

Постройку кровли начинаем с изоляции стены рубероидом по периметру. Изготавливаем из бруса мауэрлат на верх стены. Брус укладываем на стену без разрывов. Крепим дерево специальными шпильками или анкерами с резьбой. При большой площади постройки и толстых стенах для укладки мауэрлата монтируется армированный пояс из бетона. Дерево покрывается пропиткой от гниения и против горения. Финишное покрытие наносится битумом или полимерными жидкостями. Дерево высушивается перед применением. Сырой брус по мере высыхания на крыше затягивается гайкой шпильки.

Крыша монтируется двухскатной. Угол наклона скатов зависит от влажности климата – чем больше осадков, тем острее угол. Лучший вариант – угол наклона в 60 градусов. Вылет крыши (кровельный напуск) относительно стен должен составлять не менее 50 см. Полученный черновой потолок утепляется и зашивается досками. На него монтируются отливы.

Для установки готовых стропил, собранных на земле, понадобится помощник. Один работник, для удобства, монтирует стойки и поперечный брус в паз из толстых досок по центру перекрытия. Такой вариант позволяет легко смонтировать стропила любой конфигурации. Шаг стропил – 1 метр. К мауэрлату стропила крепятся металлическим уголком саморезами. Сверху крепим доски внахлёст, используя саморезы. Более сложная система – шип в паз. Дополнительное крепление стропил – поперечные доски. Тогда при сильных ветрах крыша останется целой долгое время. Минус такого крепежа – отсутствие свободного прохода по чердаку, тогда придётся искать другое место под хранение веников.

На готовые стропила набиваем частую обрешётку из тонких досок. Профлист крепим саморезами по металлу. Сверху устанавливаем конёк из металла. Фронтоны чердака зашиваются доской. Для красоты используется пластиковые панели. На фронтонах монтируем дверцу, окошко и вентиляционные отверстия.

Внутренняя и внешняя отделка

Отделку и обустройство начинаем с парной как главной цели нашего строительства. Работа проводится поэтапно:

• монтаж печи;
• установка окон и дверей;
• гидроизоляция помещений;
• гидроизоляция фасада;
• финишная отделка.

На монолитное основание устанавливаем металлическую печь – каменку. На каменке предусматриваем место под камни для образования пара и нагрева воды в ёмкости для купания. Печь в районе топки обкладывается кирпичом во избежание контакта с пеноблоками. Красим печь негорючей краской. Дымоход накрывается колпаком.

Важно! Дымоход должен проходить через металлический лист. Контакт с деревом и утеплителем исключается во избежание пожара.

Установка дверей и окон

Дверь и лутка в парную изготавливаются из дерева. На лутке предусматриваем широкие края – для удержания тепла и пара. Остальные двери и окна ставятся из любого материала, предпочтительно – пластиковые.

Отделка стен и пола парной

На последнем этапе работ самое важное – это гидроизоляция помещений. Парилка обшивается полностью деревом, желательно лиственных пород, включая пол. Кафельная плитка в нагретой до 100 градусов парной способна обжечь ноги. Укладывать плитку, а сверху придумывать деревянные решётки – это неуважение к своему труду.

На черновой цементный пол укладывается дополнительная гидроизолирующая плёнка или рубероид. Предварительно пол обрабатывается битумной мастикой. Только после этого ложатся лаги, набирается пол из доски.

Важно! Гидроизоляционные материалы должны быть безвредными и переносить высокие температуры.

Гидроизоляция стен и потолка выполняется в следующей последовательности:

• на стены горизонтально крепится брус или доска толщиной 40 миллиметров;
• укладывается утеплитель в промежутки обрешётки. Минеральную вату перед укладкой сжимают. Распрямляясь, она не оставляет щелей;
• стены затягиваются строительной фольгой. Крепёж производится степлером;
• стыки заклеиваются алюминиевым скотчем;
• гвоздиками крепится вагонка.

Парная готова, следующий этап – финишная отделка остальных помещений.

Отделка душевой и предбанника

Душевую отделывают кафелем полностью, за исключением потолка. Слой шпаклёвки, клея и плитки послужит надёжным гидроизолирующим покрытием против влаги. Швы половой плитки заделываются водоотталкивающей замазкой, иначе есть риск попадания влаги в щели и разрушения пола, а впоследствии фундамента. Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Важно! Отвод воды в душевой будет лучше при небольшом уклоне в помещении. Наклон делаем в сторону приёмника.

Предбанник оборудуют по своему вкусу, как обычную комнату. Следуя общей концепции – обшиваем вагонкой, в том числе хвойных пород. Вагонку обрабатываем пропиткой и антисептиком. Керамическая плитка отлично подойдёт для обустройства пола и области топки печи.

Гидроизоляция фасада

Стены снаружи, если не планируется больше ничего, обязательно шпаклюются от попадания атмосферных осадков. В дальнейшем накладывается декоративная штукатурка или сайдинг.

Заключение

Построить баню из пеноблоков своими руками — прекрасная альтернатива затратному привлечению строительных компаний. Строительство здания обойдётся недорого, ведь пенобетон – один из лучших материалов по соотношению цены и качества. При соблюдении всех правил сооружение получится качественным и долговечным.