Деревянный дом на винтовых сваях. Каркасный дом на винтовых сваях Цоколь деревянного дома на винтовых сваях

Утепление пола по лагам в деревянном доме.

Устройство свайного фундамента при использовании винтовых элементов позволяет возводить дома на болотах, в прибрежной зоне и холмистой местности. При выборе технологии СИП, полы нижнего уровня надежно теплоизолированы по умолчанию.

В «каркасниках», срубах, панельных и фахверковых зданиях применяется технология пол по лагам. Поэтому в деревянном каркасном доме необходимо дополнительно теплоизолировать пол для комфортного проживания и снижения эксплуатационного бюджета на обогрев.

Отечественные СНиП существуют исключительно для расчета свайных фундаментов. Нормативных документов по утеплению цокольной части здания не существует. Вентиляцию и утепление этих архитектурных элементов осуществляют в соответствии с требованиями СНиП от 2003 года за номером 31.01 для жилых зданий (сейчас заменен на СП 54.13330.2011).

У производителя экструдированного пенополистирола Пеноплэкс существуют техрешения теплого пола по лагам. С учетом приведенных в указанных документах требований индивидуальному застройщику необходимо обеспечить:

закладку утеплителя между лагами – листы пенополистирола или базальтовой ваты опираются на черновой пол, гидроизолируются снизу и укрываются пароизолятором сверху;
забирку для свай – имитация цоколя из облицовочного материала по каркасу;
продухи вентиляции – площадь каждого отверстия от 0,05 м2 (чаще всего труба 100 мм), общая площадь 1/400 от периметра стен цоколя;
отмостку по периметру – для отвода ливневых и талых стоков.

Внимание: Обработка обычным антисептиком деревянных конструкций, покоящихся на сваях, недостаточно. Эти составы выветриваются через 6 – 7 лет эксплуатации, повторное покрытие в подполье высотой 0,5 – 0,7 м невозможно физически без вскрытия полов. Поэтому необходимо использовать пенетрирующие смеси глубокого проникновения.

Лучшим вариантом в данном случае является состав Максивуд или подобные составы:

бесцветная прозрачная жидкость, не имеющая вредных выделений;
имеет плотность воды, позволяя обрабатывать лаги пульверизатором;
повышает влагостойкость на 20%, проникает в структуру древесины на 1 см, создавая кристаллические структуры внутри нее.

Обработку лаг, балок, досок чернового пола гидроизоляционными материалами лучше производить на начальном этапе возведения жилища. Это избавит от вскрытия подосновы на этапе отделки для укладки теплоизолятора. Технология теплого пола по балкам имеет вид:

устройство обрешетки – к нижней части балок, лаг изнутри крепятся бруски вдоль несущих элементов перекрытия;
монтаж подосновы – между балками на прибитые ранее бруски укладывается ОСБ, ДСП, многослойная фанера либо обрезная доска (нижняя часть пропитана пенетрирующей смесью);
гидроизоляция – поверх подосновы укладывается гидроизоляция;
теплоизоляция – поверх гидроизоляции укладывается базальтовая вата или экструдированный пенополистирол (ПСБ-С или XPS) в три – четыре слоя в шахматном порядке;
пароизоляция – сверху утеплитель защищается пароизоляцией.

Дальнейшая схема утепления дома на винтовых сваях может отличаться в зависимости от типа напольного покрытия, заложенного в проект помещения:

многослойная фанера – для укладки ламината, паркетной, половой доски, штучного или модульного паркета, пробки, ковролина и линолеума;
сухая стяжка – для декорирования керамогранитом, линолеумом, кафелем, пробкой, плиткой ПВХ и ламинатом;
наливная стяжка – чаще всего для систем теплого пола.

Схема утепления пола

Для здания на винтовых сваях используется следующая схема теплоизоляции пола по лагам:

Схема утепления пола по лагам в деревянном доме.

черепной брусок – фиксация саморезами, гвоздями заподлицо с нижней кромкой балки;
черновой пол – заполнение пространства между лагами обрезной доской, фанерой, плитой ОСБ, ДСП;
гидроизоляция – рулон пергамина, рубероида, пленка ПВХ, специальные гидроизоляционные мембраны;
утеплитель – блоки пенополистирола XPS либо ПСБ-С, базальтовая вата;
пароизоляция – мембрана или пленка, отсекающая избыточно влажный воздух из помещения в теплоизоляционный слой;
шумоизоляция – готовые решения от производителей ЗИПС, Кнауф или дополнительный слой минваты по контррейкам с облицовкой листами ГВЛ, фанеры.

Данная технология актуальна в каркасном, срубовом, щитовом доме. Она обеспечивает утепление нижнего перекрытия, позволяет использовать любые напольные покрытия.

Однако утеплить пол для здания на винтовых сваях недостаточно для нормальной эксплуатации. Излишне проветриваемое подполье приведет к дополнительным теплопотерям через нижнее перекрытие по лагам. Снизится эффективность теплого пола, повысится расход энергоносителя в системах отопления. Избавит от указанных неприятностей забирка по сваям одним из нижеуказанных способов.

Забирка винтового фундамента

При опирании здания на сваи, в данном случае винтовые, отсутствует конструктивный элемент – цоколь. В некоторых случаях уровень подполья декорируют забиркой – имитацией цоколя, не несущего нагрузки от силового каркаса здания. Конструкция в обязательном порядке дополняется отмосткой по отсечной гидроизоляции.

Основные ошибки при конструировании забирки

Большинство индивидуальных застройщиков полагает, что если утеплить фальш-цоколь, в подполье повысится температура. Это в корне неверно – теплоизолятор лишь сохраняет тепло, а не вырабатывает его самостоятельно. В отсутствие источника обогрева между полом/землей слой утеплителя – напрасно выброшенные деньги.

Важно: При любом способе декорирования подполья необходимо оставить вентиляционные продухи. В отсутствие кольцевого дренажа здания грунт под подошвой коттеджа выделяет много влаги. Которую необходимо отвести естественной системой вентиляции. Лаги и черновой пол должны быть обработаны антисептиком и гидроизоляционной пропиткой.

В зависимости от решаемых задач основание на винтовых сваях может декорироваться, защищаться от продувания. Существует несколько технических решений:

забирка полностью отсутствует – коттедж стоит на взгорке, перепад высот под подошвой дома превышает 1,5 м, крупноформатные треугольники в цокольной части испортят внешний вид;
утепленная каркасная система – подполье планируется использовать для складирования, поэтому в нем устанавливаются обогреватели;
облицовка без утепления – высота подполья незначительна, фальш-цоколь станет отличным дополнением фасадных экстерьеров, теплоизолятор здесь не нужен.

В нижней части облицовки забирка контактируют с землей, внутри которой зимой могут присутствовать силы пучения. Поэтому лучше заменить плодородный слой (0,4 – 0,6 м) песком, в котором эти усилия возникнуть не могут. Для этого достаточно прокопать траншею шириной в штык, засыпать ее нерудным материалом.

Облицовка листовыми материалами

К технологиям деревянного зодчества относятся срубы из бревна, бруса, оцилиндровки, щитовые, панельные дома, «каркасники» и фахверк. Облицовки фасадов не требуют лишь срубы и фахверки, наружные стены всех остальных типов декорируют сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, панелями.

Для большинства указанных вариантов предпочтительнее каменная имитация цокольного уровня в доме.

Технология изготовления следующая:

монтаж каркаса – к трубам винтовых свай крепятся два горизонтальных пояса, толщиной бруса выравнивают плоскость облицовки с учетом всех слоев;
крепление подосновы – лучшим вариантом является плоский шифер либо ЦСП;
гидроизоляция – производится рулонным материалом, который проходит под плитой отмостки, загибается на лист ЦСП до самого верха;
облицовка – получившееся основание оклеивается бутовым камнем, клинкером, керамогранитом;
отмостка – стандартная тротуарная плитка, брусчатка, резиновые модули, бетон поверх отсечной гидроизоляции.

Схема забирки по винтовым сваям листовым материалом.

Технология дешевле натуральной кладки, однако дороже каркасной системы (аналог вентфасада).

Кирпичная, бутовая кладка

Самым дорогостоящим вариантом забирки дома на винтовых сваях является традиционная кладка. Технология является имитацией цоколя, так как ростверк деревянного коттеджа в этом случае опирания на кладку не получает. Для экономии материалов лента изготавливается в полкирпича, утеплить ее не получится. Первый ряд укладывается на уплотненную песчаную подушку, которой заменяется плодородный слой. Гидроизоляция имеет вид ленты из рубероида, уложенной, как под кладкой, так и под отмосткой.

Каркасная забирка

При выборе основания на винтовых сваях обычно руководствуются соображениями экономии бюджета. Самым экономичным вариантом для имитации цоколя традиционно является каркасная технология. Это аналог вентилируемого фасада, в котором обрешетка из бруса или оцинкованного профиля крепится не к стенам, а к телу свай. Технология имеет вид:

каркас по трубам свай – два горизонтальных пояса по периметру;
гидроизоляция – вертикально закрепленный на обрешетке рубероид, загнутый у земли горизонтально на всю ширину отмостки;
цокольный сайдинг – листы ПВХ с имитацией каменной, кирпичной кладки фиксируются кляммерами, саморезами к металлическому профилю либо гвоздями к деревянному брусу;
отмостка – любой материл, использующийся для декорирования тротуаров.

В отмостку можно сразу встроить лотки, дождеприемники ливневки, отводящей стоки в подземный резервуар.

Забирка позволит снизить толщину теплоизолятора в полах, повысить комфортность эксплуатации помещений в доме. Утепление в пироге фальш-цоколя не используется, трубы коммуникаций обматываются теплоизолятором в подполье, на глубину промерзания в земле под ним.

Таким образом, следуя приведенным советам специалистов, можно утеплить полы по лагам, защитить подполье от продувания, сохранив естественную вентиляцию нижнего пространства.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Elena Rudenkaya (эксперт Builderclub)

Давайте тогда по порядку. Все понятно с Вашим домом, он легкий каркасный без сложных элементов. Цоколь как таковой в таком доме не выполняется, точнее он другой, чем при ленточном или плитном фундаменте. Роль цоколя выподняет ростверк, кторый связывает по всем несущим стенам Ваши сваи, равномерно распределяет нагрузку от дома и выравнивает основание для возведения стен. Для винтовых свай он может быть деревянным, монолитным железобетонным или металлическим. Металлический ростверк, я сразу исключаю, так как это дорого и нет смысла под легкую конструкцию ставить.

1. Вам подойдет 2 ростверка: ж.б. ростверк с армирование или обвязочный брус.

С обвязочным брусом все просто. Ваши сваи Вы должны будете не докрутить на 30-40 см от поверхности земли, обрезать подровнять их по уровню (чтобы все стояли идеально ровно в одной плоскости). И оголовками соединить с обвязочным брусом (б рус как обвязка винтового фундамента позволяет снизить или уменьшить провисание конструкции и увеличивает несущие свойства стен здания). Удобно брус использовать в качестве ростверка в зимнее время, так как растворы на водной основе требуют массу присадок или прогревания. То есть, каркасный дом на винтовых сваях возможно строить даже зимой. В этом случае ростверк лучше выполнить поднятым над землей на 30-40 см + высота самого бруса, так как у Вас достаточно большой уровень снежного покрова зимой, чтобы деревянные конструкции не соприкасались с влажной средой.

Если выполнять монолитный ростверк, Вам понадобиться его выполнить (залить) или высоким (до 60 см), но при этом его можно выполнять сразу от поверхности земли, или все-таки сделать обычный ростверк 40х40 см и приподнять его уровень еще и кладкой красного глиняного кирпича до 60-70 см от поверхности земли. Опять же для таких же целей: оградить от влаги конструкцию.

Армирование ростверка:4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см.

Арматурный каркас укладывается в заранее сбитые щиты опалубки и заливается бетоном марки 200. Опалубка снимается не ранее, чем через 2-3 недели.

При этих вариантах Вы можете пространство между ростверком и уровнем земли засыпать непучинистым грунтом песком. Если будет ростверк из бруса, то продухи выполняются снизу под брусом. Закладываются 4 трубы по диагонали друг от друга под самым ростверком. Трубы что под брусом нужно зафиксировать раствором, чтобы не прокручивались и не двигались, остально засыпать грунтом. Работает такая система благодаря различию температур внутри и снаружи: температура в подполье всегда отличается от температуры вне его, поэтому по этим трубам происходит непрерывная циркуляция воздуха. При этом нужно расположить трубы так, чтобы воздух циркулировал в направлении снизу вверх (можно попробовать их зафиксировать на разной высоте, 2 сразу от земли и 2 трубы чуть выше под самим брусом). Схема приблизительно такая:

Если ростверк монолитный, то эти 4 отверстия закладываются сразу в ростверке при установке арматурного каркаса (прокладываются трубы) и заливаются бетоном.

Если Вы собираетесь еще и доложить цоколь кирпичом сверху на бетонный ростверк, то в кладке обычно делаются прямоугольные отверстия (так же по диагонали и 4 шт). Просто не докладывают один кирпич.

Как видите, вариантов несколько, выбирайте наиболее приемлемый. Лучше когда продухи находятся на разной высоте друг от друга (2 внизу по диагонали и 2 повыше) для циркуляции подполья.

Еще закрывают винтовые сваи с ростверком при помощи фальш-панели, например из осб или дерева, можно сайдинг с утеплителем. В этой панели придусматриваются отверстия продухов, так же как и в ростверке одновременно. Пример фальш-панели:

Как видите, на схеме сделан козырек над фальш-панелью и выполнена обязательно отмостка для отвода осадочной воды.

2. По ревизиям. Они конечно же выполняются как и во всех домах и квартирах. Трубы подводятся под фундамент, потом поднимаются по стене в местах, где будут стояки и устанавливаются люки или шкафы для ревизий и доступа. Трубы обязательно под домом утепляются. Такую разводку можно попросить сделать в новой ветке нашего специалиста Октопуса. Он может сказать как и на какой глубине, с каким уклоном трубы нужно закапывать в землю под фундаментом. Какого диаметра они должны быть. Для этого создайте еще одну ветку и мы его пригласим для уточнения всех нюансов и консультации.

3. По дренажу. Уровень ГВ у вас скорее всего нормальный. Поэтому достаточно выполнить отмостку под домом 80-100 см с сливным лотком сбоку по периметру отмостки с выводом этого лотка, например, в огород или цветник. Обязательно обеспечить водосточную систему с крыши, с дальнейшим выводом воды по желобам или лоткам в сторону от свайного фундамента. Дело в том, что осадочной воды в год натекает десятки кубов (от дождя и таяния снега), вся эта вода может пойти под дом. Вам нужно этого не допустить.

ответить

Филимонов Евгений

Время на чтение: 9 минут

А А

Каркасный дом на винтовых сваях

Как создать каркасный дом на винтовых сваях, разнообразие свай, необходимый инструментарий. Достоинства и недостатки фундамента на основе винтовых свай.

Как происходит создание каркасного дома на винтовых сваях. Конструкция винтовых свай, их достоинства и недостатки. Устройство фундаментов винтовых свай, стоимость винтового фундамента. Основы создания каркасного дома на винтовых сваях. Разнообразие винтовых свай, определение количества и размера опор. Перечень необходимого инструментария. Как происходит возведение фундамента на винтовых сваях. Технология строительства свайного фундамента методом обвязки.

Критерии выбора винтовых свай для каркасного дома, устройство винтового основания под каркасный дом. Как выполняется нижняя обвязка каркасного строения, возведение фундамента, обустройство фундамента свайного типа, каркас, стены и крыша. Нюансы проектирования дома на винтовых сваях.

Технология каркасного строительства позволяет в сжатые сроки построить полноценный дом при относительно низких затратах. Каркасные дома имеют малый вес (350 - 370 кг/кв. м), что позволяет отказаться от дорогостоящих ленточных фундаментов. Одним из наиболее экономичных вариантов оснований под легкие каркасные здания являются винтовые сваи, о которых сегодня и поговорим.

Винтовые сваи под дом изготавливают из металлических труб. Одному из концов трубы придают коническую форму, на втором - делают отверстия для рычагов, применяемых для ввинчивания сваи в грунт. Нижний конический конец трубы герметически обваривают, к нему крепят лопасти. В комплект поставки входят оголовки для крепления балок обвязки фундамента (ростверка). Поверхности покрывают антикоррозийными составами.

Применение винтовых свай дает следующие преимущества по сравнению со столбчатыми и ленточными основаниями:

Снижение стоимости фундаментов до 30%
Сокращение сроков строительства до двух дней
Стены можно возводить сразу после обвязки свай (в случае применения бетонных фундаментов необходимо ждать месяц до полного твердения бетона)
Возможность строительства на слабых грунтах с высоким уровнем подземных вод, на участках со сложным рельефом
При ввинчивании свай почва не разрыхляется, а спрессовывается, что повышает его несущую способность, при этом за счет значительной площади поверхности лопастей уменьшается давление на грунт и повышается устойчивость к влиянию сил морозного пучения
Отсутствие земляных работ

К недостаткам относятся:

Подверженность металла коррозии при разрушении защитного слоя
Необходимость тщательного утепления полов
Трудности, возникающие при строительстве подвала
Невозможность применения на скальных и каменистых грунтах

Винтовые сваи обладают следующими характеристиками:

Диаметр - 56 - 325 мм
Длина - 1,5 - 9 м
Диаметр лопасти - 250 - 800 мм
Толщина стенок трубы - 3 - 12 мм
Срок службы - от 60 лет

Для фундаментов под каркасные дома часто применяют сваи диаметром 108 мм, имеющие следующие характеристики:

Длина - 2,5 м
Толщина стенки - 4 мм
Диаметр лопасти - 30 см

При достаточной нагрузочной способности до (10 тонн) они, в отличие от более толстых свай, могут ввинчиваться в грунт вручную. Установка одной сваи занимает 20 - 35 минут. При необходимости трубы наращивают с помощью муфт, закрепляемых сваркой.

Винтовые сваи можно устанавливать на всех типах грунтов, за исключением скальных. В таком случае стоит выбрать другой фундамент под каркасный дом. Например, ленточный или столбчатый.

Устройство фундаментов из винтовых свай

Схема установки свай, их глубина заложения и диаметр должны быть указаны в проекте строительства каркасного дома.

При проектировании фундамента учитывают:

Вес здания, снеговые и ветровые нагрузки
Результаты инженерно-геологических изысканий (уровень грунтовых вод, характеристики почвы)
Глубину промерзания грунта
Рельеф местности

Сваи устанавливают:

По углам дома
В местах примыкания внутренних стен к внешним
Под внешними и внутренними стенами с шагом 1,5 - 3 метра

Сваи ввинчивают до твердого грунта, но не менее, чем на глубину промерзания почвы. Для этого выполняют разметку, в местах установки свай роют небольшие приямки. В приямок вертикально (допускается отклонение до 5 градусов) устанавливают сваю. В технологические отверстия вставляют лом и одевает на него два рычага из металлических труб длиной 4 метра.

Для выполнения работ требуются минимум три человека. Два из них ходят по кругу, вращая трубу с помощью рычагов, третий - контролирует вертикальность по уровню, прикрепленному к свае магнитными захватами.

После ввинчивания свай на проектную глубину их верхнюю часть обрезают болгаркой на отметке верха фундамента. Полость труб заполняют бетоном, который уплотняют. Это увеличивает несущую способность конструкции и стойкость внутренних поверхностей труб к коррозии.

Последним этапом является устройство ростверка. Деревянные или металлические балки укладывают на оголовки свай и крепят к ним болтами. Между балками и оголовками настилают два слоя гидроизоляции из рубероида. Под каркасные дома целесообразно применять деревянный брус 150х150 мм. Его сечение обусловлено толщиной слоя утеплителя, укладываемого в стены.

Брус должен быть сухим, перед монтажом его пропитывают антисептическими составами. Качественный брус не всегда имеется в продаже, поэтому его часто изготавливают из трех сбитых между собой обрезных досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Если доски сбивать вразбежку, можно изготовить балку любой длины.

Многие будущие владельцы не обращаются в строительные компании, чтобы построить каркасный дом, а возводят его своими силами. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома.

Один из заключительных этапов строительства – обшивка каркасного дома, популярным вариантом является использование сайдинга или деревянных панелей.

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами - при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола - газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка - вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
Организовать вытяжку воздуха из подпола - вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха - через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха - она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление - приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе - порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины - чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее - образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками - чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия - небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции - в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент - непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ - заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

Алмазное бурение в цоколе здания

Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это - хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход - усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Следующий этап - гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель - для данного случая рекомендуют ЭППС - экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта - застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками - от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены - на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Вентиляция фундамента (подпола): продухи, отдушины, размеры, расположение

Чтобы избежать повышенной влажности в подполе, должна быть вентиляция. Для этого в фундаменте делают продухи (отдушины) или целый комплекс мер без отверстий в цоколе.

Строительство здания начинается с возведения фундамента, на данном этапе определяют, где будут сделаны отдушины, в фундаменте или в его цоколе. Продухи в фундаменте деревянного дома – это специальные вентиляционные отверстия в надземной части фундаментной основы, которые делают для того, чтобы предотвратить появление сырости в подвале (подполье) в летнее время года и скопление естественных газов типа родона. То есть их прямое назначение это вентиляция под полом на первом этаже.

Стоит отметить, что помещения подвала должны сообщаться для воздухообмена (циркуляции воздуха). Как правило вентиляционные продухи размещаются в фундаменте или его цоколе под перекрытием подвала или ниже. На зиму отдушины обычно закрывают.

В летний период при скоплении в подвальной части дома влаги и газов, которые испаряются из грунта, часть фундамента и нижняя часть пола деревянного дома обрастает плесенью и запускает процессы гниения. То есть если в фундаменте не сделать отдушины, он начнет достаточно быстро обрастать плесенью и медленно разрушаться.

Правильное изготовление вентиляции

Устройство отдушин до заливки фундамента, применяемый материал – пластмассовая труба для вентиляций

Чтобы получить сухой подвал, необходима хорошая вентиляция. Такую вентиляцию в фундаментах закладывают в проект при организации опалубки. Для организации продухов необходимо учитывать их расположение над поверхностью земли. Высота отдушин от поверхности не должна быть менее 30 см, чтобы весной через них не подтекала талая или дождевая вода.

Вероятно, в некоторых случаях, вентиляционные отверстия нужно будет делать выше если позволит высота фундамента. Все зависит от климата и количества снега. Отметим, что для организации вентиляции нельзя применять деревянные брусья. Для продухов лучше использовать пластиковые или асбестовые куски труб диаметром 110-130 мм, монтируемые в бетон (на этапе его заливки).

Кроме влаги, в подпольном пространстве может скапливаться радон. Больше всего влаги и газа поступает туда зимой. Ведь почва под домом не промерзает. Чтобы таких проблем не возникло, и устраивают продухи-отдушины.

Вытаскивают коробы и брусья из фундамента не ранее, чем через месяц после его закладки. За это время они «приклеиваются» к бетону, и выбить их оттуда тяжело. Для такой операции нужно выполнить следующие действия:

После высыхания бетона берется сверло для металла и сверлится брусок с обеих сторон, в центре или вокруг.
Потом берется сверло для дерева, высверливается отверстие насквозь, причем сверло не должно быть более 2,5 см.
Сделав сквозное отверстие, нужно полукруглой стамеской расширить отверстие от центра в любую сторону.
Затем при помощи прямой стамески отбивается пристывшая сторона.

Процедура удаления забитых таким образом брусьев достаточно трудоёмкая. Потому лучше применять иные методы, например, отдушины можно делать используя металлические коробы вместо брусков, поскольку его легче выбить из фундаментной основы. Так же можно использовать для этого канализационные трубы. При этом располагают вентиляционные отдушины строго одна против другой.

Особенности

Изготовление продуха в готовой конструкции коттеджа

Для качественного обустройства вентиляционного подпола окошки закрывают специальными решетчатыми крышками (изготовленные своими руками из сеток или решеток). Это делают, чтобы не дать возможности животным проникнуть через продухи в дом. Диаметр коробок подбирают соразмерно вентиляционным крышкам. Если продухи не сделаны заранее, они сверлятся при помощи алмазных коронок.

Форма отверстий может быть самой разной: квадратной, круглой, треугольной. Но, как правило, они делаются прямоугольными. Располагать отдушины необходимо ровно, на одинаковых расстояниях одно от другого. Если в доме холодно, то отверстия лучше закрыть. Но в деревянных домах их не закрывают, ни при каких обстоятельствах, особенно если дом новый.

В случае отсутствия вентиляции или закрытых отверстий можно понести затраты, связанные с ремонтом фундамента или очистки стен от образовавшейся гнили и плесени.

Немного о положительных сторонах

В отличие от иных способов организации вентиляции, продухи имеют куда больше достоинств. Главные из них:

долгий срок службы;
низкая цена;
уменьшение теплопотерь;
экологическая чистота;
практичность.

Ни один из других способов вентиляции не сравнится по эффективности и практичности с продухами.

Расчет

Оптимальное количество окошек-продухов должно быть одно на 2−3 метра. Стоит учитывать в каком месте расположен деревянный дом, если он стоит на возвышении, то достаточно будет двух продухов, для дома в низине от четырех. Домовладельцам которые строят дом желательно узнать диаграмму местной розы ветров (диаграмма режима ветра в определенном месте по многолетним наблюдениям), чтобы соотношение продухов с каждой стороны не было проблемой. Рассмотрим на примере как произвести расчет.

Допустим, размеры фундамента составляют 5 на 6 метров. Планируемые размеры продухов, имеющих прямоугольное сечение 20 на 25 см. Нужно рассчитать минимально допустимое число окошек и правильно расположить их вдоль стен.

Требуемая площадь продухов определяется формулой:

S = F/400 = 30/400 = 0,075 м 2 ,

где: F – площадь подвала.

Нужное число продухов определяется следующим образом:

N = S/P = 0,075/0,05 = 1,5 ≈ 2 шт,

где: Р = 0,2х0,25 = 0,5 – площадь одного продуха.

Получается, нужно 4 отверстия, чтобы избежать не продуваемых “мешков”. Располагать их можно на короткой или длинной стороне дома. Но лучшая вентиляция будет при расположении продухов на коротких сторонах. Высота над землей не ниже 30 см от грунта.

Вентиляция в деревянном доме

Вариант готового продуха в фундаменте частного дома

Вентиляция фундамента деревянных домов устраивается в закладных фундаментных балках. Их, как правило, вырубают между первым и вторым венцами, или между фундаментом и бревном пола. Продух делают так: