Как переделать старую электрику в доме. Как заменить электропроводку в частном доме и что для этого нужно

Особенности монтажа электропроводок

Открытую прокладку проводов непосредственно по легкосгораемым конструкциям и поверхностям делают в том случае, когда под провод положен листовой асбест толщиной около 3 мм, выступающий по обе стороны от провода или трубы не менее чем на 1 см, или применяют провода и кабели в оболочке из несгораемых или трудносгораемых материалов. Можно прокладывать провода любой марки на роликах или в стальных трубах.

Открытую прокладку проводов непосредственно по легкосгораемым поверхностям, например по деревянным стенам и потолкам, разрешается выполнять проводами марок АППР (плоские), АПРН, ПРН (одножильные), АНРГ, НРГ в сухих и влажных помещениях, АПРФ, ПРФЛ в сухих помещениях. Марки проводов и кабелей для конкретных условий приведены в табл. 5.

Если прокладка проводов ведется в сплошном слое негорючих материалов (штукатурка, алебастровый, цементный раствор или бетон), то толщина слоя должна составлять не менее 1 см.

Скрытую прокладку проводов по несгораемым и трудносгораемым стенам, перегородкам и перекрытиям, в бороздах железобетонных крупнопанельных плит следует выполнять в заштукатуренной борозде, в сплошном алебастровом слое толщиной не менее 0,5 см или под слоем листового асбеста толщиной 3 мм.

Если провода прокладывают в сухой или мокрой штукатурке, то слой мокрой штукатурки должен составлять не менее 0,5 см.

Скрытую прокладку проводов в пределах чердака или кровли поверх перекрытия верхнего этажа разрешается выполнять только под слоем цементного или алебастрового раствора толщиной не менее 1 см.

Скрытую прокладку проводов под штукатуркой по сгораемым конструкциям и поверхностям выполняют по листу асбеста толщиной не менее 3 мм или по штукатурке толщиной не менее 5 мм. При этом провода должны быть уложены поверх драни, или дрань нужно вырезать по ширине асбестовой прокладки.

Асбест или штукатурка должны выступать не менее чем на 1 см с каждой стороны провода.

По деревянным стенам и перегородкам, покрытым сухой гипсовой штукатуркой провода следует прокладывать в зазоре между двумя листами асбеста толщиной не менее 3 мм. Асбест или алебастр должен выступать с каждой стороны провода не менее чем на 1 см. Прокладка проводов в винипластовых трубах допустима только при условии прокладки труб по листу асбеста толщиной не менее 3 мм или по штукатурке толщиной не менее 5 мм, выступающих с каждой стороны трубы не менее чем на 1 см, с последующим заштукатуриванием трубы слоем не менее 1 см.

В помещениях (на участках) с высокой температурой, например в банях, саунах, где применение проводов с изоляцией нормальной теплостойкости недопустимо, должны применяться стойкие к нагреву провода (марок КМЖ, ПРКА, ПРКС). В таких местах в основном применяют открытые электропроводки в пластмассовых трубах.]]> ]]>

Открыто провода можно прокладывать там, где исключена возможность их механических повреждений, или если они имеют соответствующую защиту. Запрещается открытая прокладка незащищенных проводов со сгораемой изоляцией.

Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов допускается выполнять:

– при напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях на высоте не менее 2 м от уровня пола;

– при напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных на высоте не менее 2,5 м от уровня пола.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, штепсельным розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене. В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, штепсельным розеткам, аппаратам, щиткам должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

bn-s02f0KCU

Особенности электрической проводки

В бытовых помещениях, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

Плоские провода разрешается прокладывать в сухих, влажных и сырых помещениях. Плоские провода запрещается применять в следующих случаях:

– при скрытой и открытой прокладке во взрывоопасных зонах всех классов, в особо сырых помещениях, в помещениях с химически активной средой, непосредственно по сгораемым основаниям, для зарядки подвесных светильников;

– при открытой прокладке в пожароопасных зонах всех классов, на чердаках.

При открытой прокладке защищенных проводов и кабелей с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние от провода или кабеля до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно быть не менее 1 см. При креплении проводов и кабелей на изоляторах, роликах, клицах получается именно такое расстояние.

В помещениях и наружных установках, где присутствует химически активная среда, все элементы электропроводки следует делать устойчивыми по отношению к такой среде. Провода и кабели, имеющие наружную изоляцию, не стойкую к воздействию света, следует защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Для питания переносных и передвижных электроприемников необходимо применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами.

Все жилы проводов, в том числе и заземляющие (зануляющие), должны иметь общую оболочку или общую изоляцию, то есть прокладываются вместе.

3-hwgmD4lTo

Особенности монтажа кухонной электропроводки

На первый взгляд, монтаж электрической проводки на кухне мало чем отличается от подобной работы в любом другом помещении квартиры, но это только от непонимания особенностей этого помещения – на самом деле, проводка на кухне имеет массу всевозможных тонкостей. И виной всему – наличие здесь огромного количества мощных потребителей. Судите сами, один только электрический чайник может потреблять от 1,8 до 2,5кВт. Добавьте к нему ещё электроплитку с духовкой, которые в совокупности тянут минимум 2кВт, микроволновую печь мощностью 1,5-3кВт, холодильник, который в среднем потребляет 0,5кВт, и это ещё без учёта кухонной вытяжки, телевизора и освещения. Если мощность всех этих потребителей сложить, то получится довольно внушительная цифра, которую и должна выдерживать электропроводка на современной кухне.

Принципы и особенности кухонной электрической проводки

Обычная схема электрической проводки, предусматривающая одну распределительную коробку, может не справиться с таким количеством мощных потребителей – здесь необходим более тонкий подход к созданию энергетической сети.

Во-первых, бывшую когда-то единой схемой электрическую цепь на кухне нужно разделить – освещение пустить одной веткой проводов, а группы розеток другой. Мало того, каждую из этих веток необходимо снабдить индивидуальной защитой в виде отдельного автоматического выключателя. А для некоторых приборов в качестве этой самой защиты лучше применить УЗО – дифференцированное реле защиты предохранит вас от утечек тока и сделает кухню безопасной.

Во-вторых, если вы всё же решили использовать схему проводки с одной распределительной коробкой, лучше предусмотреть мощный ввод – подающие ток провода должны иметь немалое сечение. Как минимум, для того чтобы обеспечить надёжную и безопасную работу кухонных электропотребителей, для ввода понадобятся трёхжильный кабель сечением 4 квадрата.

Почему трёхжильный? А это уже, в-третьих, – наличие заземления на кухне, в принципе, как и во всех других помещениях, обязательно. В первую очередь это ваша защита, а во вторую – гарантия долгой и надёжной службы вашей кухонной бытовой техники. Так что экономить на дорогостоящем трёхжильном кабеле такого сечения не стоит.

В-четвёртых, следует усвоить одно правило – все мощные электроприборы, рассчитанные на длительную или постоянную работу, подключаются к сети электропитания исключительно отдельной веткой, с установленным на неё индивидуальным автоматом защиты. Здесь следует немного разъяснить отличие таких приборов. Возьмём, к примеру, электрочайник и водонагревательный бак – первый потребляет полтора-два киловатта и второй столько же. Тем не мене разница между ними заключается в длительности их разовой работы. Сколько по времени закипает чайник? Две-три минуты? А электрический водонагревательный бак, не выключаясь, может работать часами. Длительная нагрузка совсем по-другому сказывается на работе электрической проводки.

Во время работы бака может понадобиться дополнительно включить и тот же чайник или мультиварку, или какой-либо другой прибор – в совокупности мощность возрастёт чуть ли не вдвое, и проводка на кухне может не выдержать таких нагрузок. Именно по этой причине мощные потребители, предполагающие долгое время работы, необходимо отделять от общей схемы электропроводки помещения и ставить на них свою собственную защиту.

Монтаж электропроводки на кухне и его особенности

Наличие на кухне приборов, для работы которых необходимы несовместимые с электричеством ресурсы (вода и газ), диктует и принципиальный подход к монтажу кухонной проводки. ]]> ]]>

Во-первых, ни о какой прокладке проводов под полом или низко над ним не может быть и речи. Мало ли что может случиться. А вдруг потоп, и что тогда? Замыкание, выход из строя элементов электрического щитка или того хуже – поражение человека электрическим током. Надеюсь, такие неприятности никому не нужны? Тогда помните, вся разводка электрических проводов должна располагаться исключительно под потолком, а к розеткам, выключателям и приборам она просто обязана опускаться строго вертикально.

Проводка в доме или квартире способна прослужить около 25 лет. После чего она нуждается в полной или частичной замене. В противном случае возможно возгорание, нарушение работы розеток и утечка тока. Современная нагрузка на проводку, связанная с огромным количеством используемых электрических приборов, требует проводить замену даже раньше указанного срока.

В частных, панельных или кирпичных домах срок службы проводки практически не отличается, и зависит только от нагрузки и качества используемых материалов. Перед проведением работ следует выяснить, как заменить проводку, а также какие материалы и инструменты использовать.

Со временем даже качественная электропроводка в новом частном или многоэтажном доме начинает разрушаться. Определенные участки могут прийти в негодность раньше других, поэтому может потребоваться их частичная замена.

Существуют несколько признаков, которые говорят о необходимости полной замены проводки новой. К ним относится:

возникновение неприятного запаха гари, который чаще всего возникает при одновременном включении большого количества мощных электрических приборов;
появление искр из розеток при включении в них приборов;
отсутствие питания в некоторых розетках;
возникновение утечки тока через стены;
проводка легко обламываются, провода теряют гибкость, высыхают.

Данные признаки говорят о необходимости провести срочную замену старой электропроводки, чтобы не допустить возгорание или другие опасные последствия.

Замены старой или прокладка новой электропроводки - что лучше

Стоит сразу отметить, что частичная замена электропроводки малоэффективна и нерациональна. К данному способу можно прибегнуть только в качестве временной меры. Менять проводку следует полностью, чтобы не возвращаться к этому вопросу 20-25 лет. Полная замена электропроводки включает в себя замену щитка, розеток и выключателей.

В некоторых случаях замена электропроводки новой является невозможной. Поэтому придется отрезать старые магистрали и проложить проводку по новой. Чтобы принять решение, необходимо оценить схему электропроводки.

К примеру, в типовых постройках советского времени проводка расходилась по полу в специальный штробах, а сверху был уложен деревянный или паркетный пол. К розеткам и выключателям провода шли под штукатуркой или в пустотах перекрытий. В данном случае замена проводки невозможна без необходимости снимать пол и штукатурку на стенах. Поэтому придется отрезать старые провода и проложить новые в более удобных для этого местах.

Самой простой является замена проводки открытого типа. В этом случае замену можно провести даже без необходимости проводить ремонт.

Таким образом, следует сначала оценить старую схему электропроводки, чтобы понять такие места можно использовать при замене, а какие - нет, и только после этого принимать решение. Если планируется капитальный ремонт квартиры или частного дома, лучше установить новую проводку, чтобы сделать выключатели и розетки в наиболее удобных для использования местах.

Подготовительные работы

Полная замена старой электропроводки является достаточно сложным процессом, который включает в себя и составление плана прохождения новых проводов. Данный план должен быть согласован с профессиональным электриком, чтобы не возникло сложностей в будущем.

Подготовка к замене электропроводки - наиболее ответственный этап работ. Она включает в себя такие работы:

Определение степени повреждения проводки. Это позволит констатировать факт необходимости ее замены. Специалисты не рекомендуют выполнять замену частично. Чаще всего это только усугубляет проблему, к тому в определенный момент все равно понадобится установка новой электропроводки.
Составление чертежа, на котором должны быть отмечены все электросистемы дома.
Приобретение необходимых материалов, к которым относятся выключатели, коробки, розетки, провода. Все элементы для новой электропроводки должны быть новыми.
Подготовка инструментов для поведения работ. Для работы потребуется болгарка, перфоратор, индикатор, бокорезы, отвертки, уровень, фонарик, монтажный нож, пассатижи, паяльник.

Покупку провода следует проводить только после того, как точно вымерена длина трассы для кабеля. При ее расчете следует учитывать припуски, чтобы провода точно хватило. Дополнительно необходимо запастить и тряпичной изолентой. Замена проводки в доме своими руками - достаточно сложный процесс. Поэтому если уже этап подготовки вызвал сложности, лучше доверить работы профессиональным электрикам.

Расчет мощности

Замена электрики должна быть проведена так, чтобы в дальнейшем не случалось сбоев или перенапряжения сети. Мощность электросети должна быть рассчитана на все прибора в доме. Мощность зависит от сечения кабеля, поэтому для ее определения необходимо провести ее расчет:

сложить мощность все приборов, включенных в сеть;
дополнительно прибавить по 100 Вт на каждый из них;
полученное число необходимо разделить на 220.

Если при подсчете получилось число, находящееся в пределах 12–15, то можно использовать проводку с сечением 1.5 мм. кв. Как правило, для стандартной квартиры или небольшого частного дома этот показатель является нормальным.

Но в некоторых случаях требуется установка провода большего сечения или разделение проводки на 2–3 линии. Использование толстого кабеля может привести к сбоям, поэтому последний вариант является предпочтительным.

Этапы проведения работ

Замена электропроводки своими руками нуждается в точном следовании этапов работы, а также соблюдения всех рекомендаций опытных электриков. Только в этом случае можно не только получить достойный результат работы, но и выполнить проводку так, чтобы она не стала причиной возгорания.

Устройство времянки

Когда выполняется замена старой электропроводки в доме, электрика в доме должна быть отключена. Но она нужна для работы электроприборов. В таком случае следует сделать ремонтную времянку. Она представляет собой конструкции из пластикового или деревянного бруса, удлинителя и розетки. Данная конструкция подключается к наружному счетчику, чтобы полностью обесточить квартиру или дом.

Демонтаж старой проводки

Демонтаж электропроводки проводится только после того, как полностью отключено электричество в квартире. Для проверки лучше воспользоваться мультиметром. Демонтаж начинается от распределительных коробов, установленных под потолком. Необходимо открыть короб, найти и удалить вводный провод. Если его удаление невозможно, рекомендуется обрезать его как можно дальше и изолировать. По данному принципу демонтируются и остальные провода.

Проводить штробление стен можно по горизонтали и вертикали. Если работы будут проведены неаккуратно, и канавки получатся кривыми, это может привести к возникновению в дальнейшем аварийных ситуаций.

Границы канавок лучше всего определить с помощью перфоратора, после чего вручную с помощью долото выровнять их. В тех местах, где требуется сделать угол, необходимо выполнять косой срез и выбить лунку. Это лучше всего делать с помощью болгарки. Отсутствие углов позволит кабелю лечь ровно, и избежать изгибов, которые приводят к излому и порче провода.

Для создания отверстий в кирпичных стенах, в которые будут вставлены подрозетники, можно воспользоваться коронкой, надетой на перфоратор. Для бетонных стен такой инструмент будет неэффективным, поэтому лучше всего использовать долото.

Отверстия для подрозетников необходимо выполнить в тех местах, где они будут удобны для использования. Их места следует определить еще на этапе создания чертежа. Розетки для кондиционеров, вытяжек и другие стационарных приборов следует размещать как можно ближе к месту, где будет установлен электроприбор, чтобы скрыть шнур.

Перед прокладкой проводов необходимо подготовить отрезки необходимого размера, а также гофры к ним. После чего провода следует затянуть в гофры, и установить из в заранее подготовленных штробах. Концы проводов необходимо завести в подрозетники.

После прокладывания проводов подрозетники и штробы необходимо замазать раствором. После чего завести провод в электрощит и смазать термопроводящей пастой. Соединения должны быть прочными и надежными. Щиток необходимо прикрепить к стене при помощи дюбелей.

Времянку следует отключить, провода от счетчика и заземление провести в щиток. После чего необходимо изолировать провод от счетчика и уложить его в электрощит. Готовую конструкцию необходимо тщательно закрепить, после чего можно выполнять штукатурку стен и дальнейшую декоративную отделку.

Финальный этап

Замена старой электрической проводки заканчивается установкой подрозетников, розеток, выключателей и осветительных приборов.

Важным этапом замены электропроводки является проверка каждой ветки проводов при помощи тестера на короткое замыкание. Для этого нужно включить электричество, после чего подать ток и найти при помощи индикатора фазу и ноль. Это даст возможность вести нужные провода в соответствующие клеммы.

После введения проводов в нужные клеммы рекомендуется еще раз проверить их на короткое замыкание. Если проблем нет, можно включить главный автомат, и подать электричество в дом или квартиру. Осталось только проверить работу всех розеток, светильников и выключателей.

И только после этого можно начинать выполнять отделку стен и другие ремонтные работы. В противном случае может возникнуть необходимость проводить повторное штробление стен, чтобы выявить места плохого соединения проводов.

Особенности замены электропроводки в различных помещениях

Чтобы замена электропроводки в частном доме или квартире не вызвала проблем в дальнейшем, следует особое внимание уделить размещению электрооборудования в различных помещениях. Это необходимо учитывать еще на этапе выполнения чертежей. Это позволит выполнить работу максимально качественно и быстро, а также обеспечить удобство использования розеток и выключателей. Поэтому крайне важно понимать, как поменять проводку во всех помещениях дома.

Ванная комната

Несмотря на небольшой размер помещения, замена старой проводки в ванной комнате и туалете может вызвать сложности. Это связано с высоким уровнем влажности. Если работа будет сделана некачественно, возможет удар током. И если в другом помещении он неопасен, то влажность, мокрый и скользких пол могут сделать его смертельным для человека.

К тому же в ванной комнате устанавливается оборудование высокой мощности. Речь идет о нагревателях для воды, стиральных и сушильных машинах. И проводка должна гарантировать их стабильную работу.

Поэтому при замене старой электропроводки в ванной комнате должны соблюдаться такие условия:

при установке бойлера следует сразу же покупать длинные шнуры;
для электрооборудования необходимо отдавать предпочтение трехжильным кабелям;
в ванной комнате нужно устанавливать специальные розетки, которые имеют специальную крышку для защиты от влаги;
минимальное расстояние от розеток и выключателей до ванной, душевой кабины и умывальника должно составлять 60 см;
для удлинителей розетку лучше установить в соседнем помещении.

Если туалет не совмещен в ванной комнатой, проводка в нем ограничивается только осветительной ветвью для плафона. Поэтому проводку можно совместить с ванной комнатой.

Кухня

При прокладывании проводки в кухне рекомендуется использовать две ветки. Одна из них может идти от ванной комнаты, а другая должна быть отдельной. Для электропроводки следует использовать провод с сечением 4 мм. кв. При этом провод должен быть в специальной защитной оболочке. На чертеже в процессе подготовки следует отметить такие точки подключения:

для осветительных приборов (люстра, дополнительное бра, точечные светильники);
выключатели;
тройные розетки для включения плитки, духовки, холодильника, мультиварки и другого кухонного оборудования.

Для освещения рабочей зоны выводить отдельную ветку не рекомендуется. Это не только не соответствует правилам безопасности, но и не имеет смысла с экономической точки зрения. Одну точку можно выделить для включения тостера, блендера, мультиварки, кофеварки и другого оборудования, которое включается на короткое время. Для холодильника следует выделить точку, которая находится на противоположной стене от точек для других приборов. Кроме того, все розетки должны находиться на расстоянии как минимум 60 см от раковины.

Коридор

Для проводки коридора требуется две ветки - для освещения и розеток. Если коридор длинный, потребуется установка нескольких точек освещения. К тому же именно в коридоре чаще всего устанавливаются выключатели для ванной комнаты, кухни и жилых комнат. В некоторых случаях целесообразно установки бра возле входной двери. Осветительные приборы, выключатели и дополнительные розетки для коридора должны быть продуманы еще до начала проведения замены электропроводки.

Детская комната

К качеству замены старой электрической проводки в детской предъявляются особые требования. Если ребенок маленький, розетки и выключатели должны быть установлены на уровне не ниже 180 см от пола. Также лучше всего воспользоваться специальными устройствами с защитным диском, которые защитят маленьких детей от удара электрическим током.

Рекомендуется использоваться отдельные ветки для осветительных приборов, розеток и выключателей. Отдельную линию можно использовать для включения бытовой техники, к примеру, обогревателя, телевизора или компьютера.

Жилые комнаты

Для спальни и гостиной также следует использовать по три ветки проводки: для розеток, освещения и бытовой техники. В спальне дополнительная ветка электропроводки может иметь питание смежное с детской комнатой.

Чтобы заменить электропроводку в трехкомнатной квартире потребуется использовать примерно 15 веток. Для установки кондиционера не рекомендуется использовать отдельную ветку. Его нужно включать в розетку, установленную около него. Это требование техники безопасности.

Преимущества замены электропроводки во время капитального ремонта жилья

Капитальный ремонт дома или квартиры - хлопотное и дорогое дело. Поэтому многие владельцы отказываются от замены электропроводки с целью ускорить ремонт и сэкономить. Однако капительный ремонт жилья проводится достаточно редко, поэтому за это время и проводка чаще всего приходит в негодность и становится небезопасной.

Замену электропроводки можно провести в соответствии с современными требованиями безопасности.
Можно установить розетки, выключатели и осветительные приборы максимально удобно и функционально. Количество розеток и их расположение позволит отказаться от использования удлинителей и тройников.
При возникновении проблем с проводкой не придется портить свежий ремонт, чтобы ее подчинить. А новая проводка прослужит как минимум до следующего капитального ремонта.

Замена электропроводки в доме - сложная задача даже для опытного человека. Поэтому важно соблюдать все этапы проведения работ, составить подробный чертеж, а также проконсультироваться с электриком. А если возникли сомнения в собственных силах, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Видео по теме

Статистика возникновения пожаров показывает, что большинство возгораний объектов недвижимости происходит по причине несоответствующего состояния электрической проводки. В домах и квартирах, построенных в прошлом веке, расчетная нагрузка на электрический кабель не предусматривала такого количества бытовых электроприборов (посудомоечных и стиральных машин, холодильников, электрочайников, электроплит, микроволновых печей, кондиционеров).

Постоянное превышение номинальной мощности используемых электроприборов приводит к уменьшению срока службы домашней энергосети. Изоляция проводов начинает разрушаться. Применявшийся в прошлые годы для квартирной разводки алюминиевый провод теряет свою гибкость, становится хрупким. Понижается безопасность использования электроэнергии. Повреждение электропроводки часто происходит в местах, которые трудно выявить. Для восстановления соединения приходится вскрывать стену.

Изношенность электропроводки делает ее непредсказуемой в плане надежности, а зачастую попросту опасной. Обеспечить бесперебойное и безопасное энергоснабжение квартиры позволит только замена всей распределительной системы, элементов подсоединения, выключателей и защитных устройств. Работы, произведенные с расчетом на перспективу, в дальнейшем позволят вам расширить возможности использования современных бытовых устройств.

Если при ремонте квартиры требуется перенести в другие места или установить дополнительные розетки и выключатели, практичней заменить всю электропроводку. В вашей разводке не будет лишних наращиваний и соединений.

Для определения сечения проводов, соответствующего нагрузке на них, выбора устройств с необходимыми характеристиками, а также для качественного монтажа электропроводки требуется профессиональный подход.

Расчет необходимого сечения кабеля

Эти вычисления производятся, с применением небезызвестного всем закон Ома. Суммируется потребляемая мощность всех приборов и устройств в квартире. В расчет берите также бытовую технику, которую вы планируете использовать. Полученный результат делите на 220 и умножаете на поправочный коэффициент 0,75. Поправка учитывает, что не все устройства работают одновременно. Для среднестатистического потребителя полученная величина не превышает 16А.

Если полученное вами число меньше указанного, используйте провод сечением 1,6 кв. мм.
Если результат больше, вам придется провести несколько линий и установить на каждую устройство защитного отключения (УЗО). В этом случае расчеты производятся для каждой группы.

Для точного расчета подходящего сечения кабеля существует множество формул и таблиц. Но в упрощенном варианте величина сечения в мм 2 соответствует нагрузке в амперах, превышающей это значение в 10 раз. К примеру, при нагрузке 15 А потребуется кабель 1,5 мм 2 . Необходимая длина кабеля рассчитывается после составления плана-схемы будущей электропроводки.

Составляем план

Перед началом работ по замене электропроводки необходимо составить схему планируемого расположения розеток, выключателей, осветителей, распределительных коробок. Розетки должны быть размещены таким образом, чтобы не было необходимости в использовании удлинителей и тройников.

Если вы не специалист-электрик, схему электрической проводки и другие нюансы расположения оборудования лучше согласовать с профессионалом. Для внесения изменений в существующую схему также требуется разрешение Энергонадзора, т. к. они считаются перепланировкой.

Практичней разбить элементы потребления электроэнергии на группы: освещение, электроплита, санузел. К каждой группе лучше проложить отдельный кабель. Это уменьшит количество соединений в распределительных коробках. К тому же повреждение проводки одной из групп не помешает работать остальным.

Ванную и туалет лучше подключить отдельной группой. Повышенная влажность помещений повышает электроопасность. Линию этой группы нужно оборудовать своим УЗО (устройством защитного отключения) или дифавтоматом.

Удаление старых проводов

Если визуально невозможно определить линию проложенной проводки, используют прибор, показывающий местонахождение проводов в стене. В прайс-листах он именуется как детектор, искатель, сигнализатор и т.д.

В первую очередь обесточивают квартиру, выключив пакетный выключатель в распределительном щите. Отсоединяют кабель, идущий в квартиру, и подключают переноску на время проведения работ. Когда квартира обесточена, убедитесь в отсутствии напряжения на розетках.

Демонтаж проводов начинают с распределительных коробок. Проще всего заменить старые провода новыми, используя существующие каналы для прокладки кабелей. К концу старого провода в коробке зацепляют новый и вытягивают его из следующего места соединения.

Но такой способ не всегда проходит успешно и не подходит при изменении плана домашней электросети. Если старая проводка проходит не в каналах, гофрированных или пластиковых трубах, а заштукатурена в штробах, их можно вновь вскрыть или нарезать новые каналы параллельно.

Монтажные работы

Нарезка штроб

Перед нарезкой штроб на конструкциях делается разметка линий прокладки проводов и мест установки розеток, выключателей и приборов освещения. Штробы под новые линии прокладываются с помощью дискового инструмента или перфоратора.

Штробы выдалбливаются только в параллельном или перпендикулярном положении относительно пола. В дальнейшем это поможет не повредить проводку при креплении на стену предметов интерьера.

Штробление бетонных и капитальных стен производят перфоратором с лопаточной насадкой. По краям будущей штробы пробиваются канавки, затем выбивается средняя часть.

В пенобетонных и кирпичных стенах боковые канавки вырезаются болгаркой с диском для камня. Середина удаляется также перфоратором. Стену предварительно смачивают для уменьшения пылеобразования.

Прокладка кабелей

Замену проводки начинают с прихожей. Для квартирной проводки чаще применяют провода марки ВВГ, а также провод с негорючей изоляцией ВВГ НГ. В штробе можно сначала закрепить гофрированный шланг или ПВХ трубу и уже в них протягивать кабель.

В местах прокладки кабеля через стену он должен быть защищен металлическим рукавом.

При укладке кабелей в каналы, они фиксируются через каждый метр с помощью алебастра. В выключателях и розетках оставляют запас провода от 15 см.

Новые распредкоробки, розетки и выключатели устанавливаются в углубления, высверливаемые с применением специальных коронок и дорабатываемые зубилом. На расположение этих контактных элементов не существует стандартов. Высота их установки определяется исходя из удобства пользования жильцами. Рекомендуется устанавливать не ниже 20 см от пола.

Современные квартиры оснащены заземляющими линиями. Розетки и подводимые к ним провода должны подходить для трехжильной системы проводки (ноль, фаза, защитное заземление). Сечение провода - не менее 2,5 мм 2 . К одному кабелю можно присоединить до пяти одинарных розеток. Приборы освещения запитываются двухжильным проводом сечением 1.5 мм 2.

Для такой техники, как кондиционер, стиральная машина, компьютер рекомендуется прокладка отдельного кабеля. Свой кабель подводится к электропечи и водогрейному баку, но при этом используется автоматический выключатель. При монтаже элементов освещения к выключателю отводят либо только фазовый провод, либо вместе с нулевым, делая размыкание на фазовом. Затем провода подводят непосредственно к люстре.

Соединяют провода следующими способами: пайкой, скруткой, с применением клемм. Метод пайки более надежен, но требует больше времени и использования специального инструмента. Этот способ используется для монтажа кабелей с большим сечением. Применение клемм для соединения жил наиболее практично. Для создания контакта применяют клеммные колодки, пружинные клеммы и ответвительные сжимы («орешки»).

Не следует при монтаже соединять скруткой старые алюминиевые провода с медными. Различия химических свойств этих металлов способствуют процессу окисления, разрушающему контакт. Для соединения проводов в качестве подручного средства используют болт с гайкой и шайбами. Надежность зажима проводов между шайбами не уступает креплению в клеммниках, но занимает много места в распредкоробках и требует хорошей изоляции.

Иногда прокладку кабелей производят через каналы в железобетонных плитах потолка. Для этого высверливают отверстия в концах канала и проталкивают вдоль него стальную проволоку. Но это сложная работа, требующая навыков и отдельного описания. Также другую специфику имеет процесс прокладки кабелей и установки розеток и выключателей в стенах из гипсокартона.

Монтаж линий для слаботочных розеток можно вести в общих каналах. Кабели телевидения и Интернета можно свести в общий этажный или слаботочный квартирный щит.

Инструменты и материалы

Для производства работ по замене электропроводки потребуются следующие инструменты и материалы:

перфоратор с победитовыми сверлами и насадками;
болгарка (с диском по камню);
мультиметр, фазоуказатель;
строительный шнур и уровень;
медные провода, выключатели, розетки, установочные и распаечные коробки;
шпатель, плоскогубцы, бокорезы, отвертки, паяльник;
автоматические выключатели;
изолента, изоляционные колпачки, шпатлевка.

Монтаж силового щита

В современной схеме электропроводки квартиры применяют автоматические выключатели и другие устройства защитного отключения. В случае превышения нагрузки на проводку они обесточивают систему. Рекомендуется на каждую группу потребляющих устройств устанавливать отдельный прибор защиты. Например, для трех розеточных линий и двух линий освещения монтируется шесть автоматов соответствующих номиналов. Шестой автомат защиты ставится как резервный.

Для розеточных групп обычно устанавливается автомат на 25 А, при нагрузке до 5,5 кВт.
Если суммарная мощность потребителей до 3 кВт достаточно аппарата на 16 А.
Для группы освещения - 10 А.
Для квартирной проводки используются автоматы типа «В» общего назначения.

Совет. Для замены электросчетчика требуется вызов специалиста из Энергонадзора. Попутно советуем заменить кабель от подъездного щита к счетчику.

По завершению монтажа электропроводки новую сеть проверяют на отсутствие коротких замыканий. Обычно для этого используется комбинированный прибор (тестер). После подачи напряжения этим же прибором или фазовым индикатором проверяется наличие питания на розетках и выходах к приборам освещения. Убедившись в работоспособности системы, штробы заделывают штукатурным раствором.

Не стоит экономить на материалах и устройствах относящихся к электричеству. Все элементы электропроводки от автоматов, кабелей и розеток до остальных мелочей должны быть надлежащего качества. Под качеством устройств подразумеваются не изыски дизайна, а функциональность и надежность изделий.

Самостоятельный монтаж системы электропитания квартиры невозможен без основных познаний в электротехнике и принципов монтажа бытового электрооборудования. Если вы не уверены в своих возможностях, необходимо производить работы под руководством профессионала. В любом случае соблюдение мер электробезопасности - главное условие.

В основном панельные дома являются достаточно старыми, поэтому коммуникации в них обязательно необходимо менять. Это относится и к квартирным помещениям, где старая проводка. Электропроводка в таких домах проводилась алюминиевым проводом, что недопустимо по современным нормативам. Однако не совсем просто сделать капитальный ремонт проводки в таких домах. В этой статье пойдет речь о том, как проще и качественнее сделать замену проводки в панельном доме.

Принцип электромонтажа в панельном доме

Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах. Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы. Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.

Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет. Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному. Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.

Исходя из этого нельзя полагаться на то, что были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали. Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода. В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден.

Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:

Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.

Причины для замены проводки

Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:

износ алюминиевых проводов;
старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
в старых домах не предусмотрено ;
в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.

Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить, можно осуществить такую замену своими руками. Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на . Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.

Возможные способы прокладки провода

Замена старой проводки в панельном доме начинается с составления новой схемы. Также замена электропроводки делится на два варианта: или полная.

Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабели, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.

Сперва следует определить, где какая будет нагрузка. Например, кухня обычно потребляет наибольшее количество электроэнергии. Если говорить об обычной комнате, то достаточно одной-двух розеток на 5 квадратных метров. Учитывая потребности кухни, на такое же помещение понадобятся четыре розетки. Также не следует забывать, что для приборов с большим потреблением электроэнергии необходимо тянуть отдельные линии от щита. К некоторым бытовым приборам нужно прокладывать медный кабель сечением до 4-6 квадратов.

Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО. Согласно . п. 7.1.48 ток его срабатывания не должен быть больше 30 мА. Также УЗО необходимо поставить для защиты отдельных электроприборов, наиболее опасных с точки зрения поражения электрическим током – стиральная машина, водонагреватель, гидромассажный бокс, ванна с гидромассажем. На кухне это посудомоечная машина и электропечь.

Осуществляя замену электропроводки в панельном доме используют несколько способов прокладки нового кабеля:

в плитах потолочного перекрытия;
под потолочным покрытием;
на стенах – под штукатуркой, под гипсокартоном;
на полу в стяжке.

Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель. После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе. Также можно отдельно прокладывать кабели для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.

Идеально прокладывать кабели по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабели. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабели были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.

Заменяя старые кабели, следует помнить, что каналы, в которых они располагались, можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.

В большинстве случаев очень тяжело найти и использовать каналы, поэтому некоторые специалисты рекомендуют не тратить время на долгие поиски и очистку каналов. Поэтому для горизонтальной прокладки в панельном доме целесообразней будет протянуть кабель по верхнему стыку между стеной и потолком. В этом месте обычно есть щель, которая или заштукатурена, или забита ватой.

Альтернативный вариант — и сделать штробы только в местах спуска к розеткам и выключателям. Спрятать прикрепленный сверху кабель можно, сделав натяжной или подвесной потолок.

При замене электропроводки в панельном доме вначале необходимо определить, какой будет замена: частичной или полной. Также обязательно нужно использовать старые каналы. Для того, чтобы осуществить данную работу необходимо иметь хороший инструмент. Однако предпочтительно, чтобы замену электрики в панельном доме осуществлял специалист.

Важно! Помните о том, что делать горизонтальные штробы в несущих стенах панельных домов нельзя. Это может привести к обрушению стены. Это же запрещают различные нормативные документы, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» и Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложение №1).

Пошаговая инструкция по замене электропроводки

Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:

. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке либо к вводному автомату, либо к одному из групповых автоматов. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
Следующее что нужно сделать — . Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: .
Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести . Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео

Было бы нерационально делать замену старой проводки без сопутствующего капитального ремонта, особенно если речь идет о скрытом ее типе. Это большие расходы на материалы, оплату электромонтажников и ремонтников. Однако можно сэкономить круглую сумму на оплате чужого труда. Для этого нужны минимальные представления об электрике и масса свободного времени. Вы найдете время, а мы расскажем, как поменять электропроводку своими руками.

Все работы по замене электропроводки нужно выполнять друг за другом, не меняя последовательности. Иначе в конце может оказаться, что вы купили слишком мало или слишком много материалов, сделали неправильное соединение кабеля или проложили провод вовсе не там, где следовало. Чтобы этого не произошло, выполняйте работы в следующем порядке:

Определение масштаба работ;
Составление схемы;
Расчет и закупка материалов, подготовка инструмента;
Демонтаж или обрезка старой проводки;
Разметка новой проводки;
Монтаж новой проводки;
Контрольная проверка.

Если проверка проводки прошла успешно, то можно завершать капитальный ремонт. Однако к замене старого провода он никакого отношения уже не имеет.

Когда пора менять проводку? И какую ее часть?

По масштабу работ замена проводки бывает:

Частичная;
Полная.

Частичная замена оправдана в случаях, когда:

Повреждена механически или от пожара только одна линия нестарой проводки;
Нагрузка на одной или нескольких линиях существенно возросла, а провод не выдерживает ее, в то время как распределительный щиток и остальная часть проводки еще годятся для эксплуатации;
До планового капитального ремонта осталось немного, а проводка требует починки прямо сейчас. Это касается только старой проводки в случае, когда в данный момент начало ремонта невозможно, и нужно подождать.

Признаки, указывающие на необходимость полной смены старой электропроводки:

Особенно нуждается в замене проводка в хрущевке. Такая квартира эксплуатируется более 50 лет. В прошлом веке всю проводку выполняли из алюминиевого провода, не защищенного гофрой. Но в то время его было достаточно: много ли нужно лампе, плите и телевизору? Сегодня к ним добавились стиральные и посудомоечные машины, микроволновые печи, пылесосы, чайники и прочие бытовые приборы. Поэтому в хрущевках со старой проводкой создается пожароопасная ситуация и постоянно вышибает пробки.

Схема электропроводки

До того, как поменять проводку в квартире своими руками, нужно составить схему новой. И она не обязательно должна совпадать со старой, которая часто противоречит требованиям пожарной безопасности.

Схема составляется произвольно с использованием условных обозначений. Вам понадобится различать пометки для розеток, выключателей, распределительных и соединительных коробок. Для них обозначения придумываете сами. А вот трассу, по которой будет проложен провод, обозначайте линией. Причем для каждого провода (ноль, фаза, земля) придумайте свой цвет.

Может получиться примерно так.

Фантазия, которую вы можете применить при составлении схемы новой электропроводки, ограничивается правилами:

Нельзя соединять заземляющие розеточные контакты с трубами водоснабжения и отопления, с общим проводом. Для этого должен предусматриваться заземляющий кабель;
Трассу электропроводки прокладывают только вертикально или горизонтально, допускаются углы только в 90 градусов;
Провода не должны пересекаться, а между ними нужно оставить хотя бы 0,3 см;
От трассы до пола/потолка расстояние не должно быть менее 15 см, а между ней и дверным/оконным проемом – 10 см;
Выключатели с внешней или внутренней стороны комнаты, но обязательно со стороны ручки.

Выключатели и розетки располагают в ряд на одном уровне;
Старый стандарт: установка розеток на высоте 0,8-0,9 м, а выключателей – 1,5 м. Новый стандарт: все на уровне 0,8-0,9 м, но на кухне обязательно между нижним и верхним ярусом гарнитура с отступом от столешницы в 10 см. Допускаются розетки на расстоянии 15 см от пола;
Для комнаты на каждые 6 квадратов – 1 розетка. Для кухни – 1 розетка на каждые 2 квадрата;
В соседних комнатах розетки и выключатели делайте друг напротив друга.

Наглядно правила составления схемы представлены на рисунке ниже.

Приборы и материалы

По схеме вы увидите, какие материалы, и в каком количестве они вам понадобятся. Но закупите на 20% больше. Так вы себя подстрахуете от неточных расчетов и возможной порчи материалов во время работ.

Вам понадобится:

Распределительный щиток – 1;
Кабель . Для полной замены любой проводки – медный. Для частичной смены проводов из меди – тоже медный, а для частичной замены алюминиевой проводки – алюминиевый. В большинстве случаях выбирают медь с поперечным сечением 2,5 кв. мм для розеток, 4 кв. мм для плиты и 1,5 кв. мм для светильников. Оптимальное сечение проводника можно выбрать, пользуясь таблицей, данной под списком;
Защитная автоматика (устройство защитного отключения и автовыключатель) для предотвращения перегрузок, утечки электричества и короткого замыкания. Можно купить устройство «2 в 1»: дифференциальный автомат. Для линии освещения автоматику берут на 16А, для розеточных семей – на 25А, а для мощных потребителей – 32А. Вводное УЗО должно срабатывать при 62А, а автовыключатель – при 50А. Для каждой линии – по УЗО и выключателю, или просто автомату;
Распределительные коробки (круглые просто монтировать, но квадратные вмещают больше соединений). Их количество соответствует числу разветвлений проводки;
Розетки . Желательно с заземлением, а для ванной – с УЗО;
Выключатели ;
Клеммы для соединения кабелей.

Дополнительно может понадобиться гофра (при скрытой проводке) или кабель-каналы (при открытой).

Для электромонтажных работ нужен инструмент:

Перфоратор или дрель с тремя режимами работы;
Различные насадки для перфоратора;
Болгарка или штроборез (необязательно, так как можно использовать для этого перфоратор);
Стандартный набор электрика (кусачки, плоскогубцы, ножницы, изолента, отвертки, ножовка и нож);
Мультиметр с функцией «прозвонка».

Это инструменты для скрытого типа электропроводки. Для открытого типа понадобится еще длинная проволока толщиной около 1,5 мм. С ее помощью удобно протягивать кабель через канал.

Избавляемся от старой проводки

Внимание! С этого этапа все работы производятся после обесточивания всей квартиры!

Новая проводка в квартире своими руками укладывается только после удаления старой. Для этого:

Осмотрите стены в поисках старой трассы проводов. Так как монтаж кабеля начинают от коробок распределения, нужно найти пластиковые крышки или выступы под обоями в стенах. Крышку нужно снять. В случае открытой электропроводки поиск несложен;
Разъедините кабели в распредкоробках;
Вытяните провода из штроб.

Иногда для демонтажа старой электропроводки требуется серьезно повредить стены или пол, если она проходила под напольным покрытием. В таком случае допускается сохранить отделку, но тогда провода обрезают и тщательно изолируют их концы. Однако разметка новой проводки не должна совпадать со старой схемой, иначе придется все рушить. Актуален такой метод, когда на полу дорогое покрытие, которое служит десятки лет. Тогда новый кабель укладывается по стене.

Как сделать разметку?

Разметка выполняется согласно составленной схеме с использованием линейки или отбивочного шнура. Она должна быть ровной и точной: именно по ней впоследствии будут выполняться штробы или укладываться кабель-каналы.

Чтобы сделать линию шнуром, нужно приложить его свободный конец к начальной точке трассы провода и протянуть его до крайней точки. В ней шнур нужно зажать пальцем, а свободной рукой – оттянуть его посередине, а затем резко отпустить. Он ударится о стену, оставив на ней четкую линию.

Монтаж новой проводки

Теперь непосредственно о том, как самому поменять проводку в квартире. Новый кабель можно уложить двумя способами: открыто и скрыто. Но независимо от типа электропроводки первым делом устанавливается щит.

Монтируем распределительный щиток

В современных квартирах для распределительного щита есть специальное место в виде ниши, к которой подходит силовой кабель. Тогда все хлопоты сводятся к закреплению в ней щитка и установки в него автовыключателей и УЗО, подключенных к кабелю.

В советских квартирах щит делают навесным в месте, которое выбирают самостоятельно. Оно должно быть удобным для доступа. Так как в квартиру силовой кабель не заведен, то в выбранном месте необходимо пробурить стену для протягивания кабеля, с помощью которого подключаются к подъездному щиту. Для этих целей подходит только ВВГнг 5*6.

Стандартно внутренности щитка располагают так:

Снизу – земля;
Сверху – ноль;
Между ними – автоматы.

Вводной кабель нужно зачистить и соединить синий провод с нулем, а желтый с землей. Провод белого цвета подсоединяется к автоматному контакту сверху, где дополнительно будет установлена перемычка, ведущая к автомату по соседству.

Кабели ВВГнг 3*2,5 и 3*1,5 подключают по схеме: фазная жила – к нижней автоматной клемме, а ноль с землей аналогично первому проводу. Если вы предусмотрели установку УЗО, то сначала фаза с нулем подключаются к нему. К клеммам автомата они подводятся через устройство отключения.

Монтируем скрыто

Замена проводки в панельном доме своими руками – дело нехитрое. В панелях уже предусмотрены пазы для проводов. И штробить ничего не нужно. В других квартирах придется попотеть:

Внимание! Работы по проделыванию штроб очень пыльные. Поэтому нужно защитить себя респиратором и специальными очками.

Монтируем открыто

В квартирах открытую проводку делают редко, поэтому исключать ее полностью нельзя. И в обязательном порядке ее делают в офисах и других общественных местах. Пусть она не очень эстетична. Зато у нее есть важное достоинство – это возможность работы с ней в любое время независимо от ремонта, так как для демонтажа не требуется порча отделки стены.

В случае с открытой проводкой все проще: не нужно делать штробы. Просто по стене согласно разметке нужно протянуть кабель. Что касается распределительных коробок – тут все так же. Только устанавливаются они не внутрь стены, а укрепляются на ее поверхности.

Если вам захотелось эстетики, вам подойдет кабель-канал. Сегодня их расцветка выполняется даже под натуральное дерево. Тогда кабель сначала нужно протянуть сквозь канал, а затем укрепить его на стене согласно нанесенной разметке.

Проверка проводки

После прокладки кабеля воспользуйтесь мультиметром с функцией прозвонки. Прозвонив каждый кабель и не найдя ошибок (ноль не должен соединяться с фазой и землей, земля — с нулем и фазой, а фаза с ними) в электропроводке, можно начать проверку работы розеток и выключателей. Если все работает, пора заделывать штробы. Для этого подойдет шпатлевочная смесь. Когда состав просохнет, стены можно будет отделать любым материалом.

Неправильная электропроводка стала причиной многих пожаров и смертей. Поэтому перед тем как заменить проводку в квартире своими руками хорошо подумайте, а справитесь ли вы? Если есть хоть доля сомнения, доверьте дело специалисту. Безопасность стоит дороже расходов на квалифицированную помощь электромонтажника.